Comprobar el límite de exposición de nuestra cámara de fotos... cómo se hace y para qué vale
noviembre 23, 2023
Saber el límite de exposición es muy útil en varios casos...
Especialmente útil si solemos utilizar el derecheo de histograma, porque esta técnica no es simplemente sobreexponer 2 pasos como quizás te han explicado alguna vez, es algo más relativo y te lo explico todo en mi artículo sobre el derecheo del histograma.
También si realizamos fotografías en clave alta, porque, de nuevo, realizar una fotografía en clave alta no es simplemente hacer una fotografía sobreexpuesta, hay más cosas a tener en cuenta.
O si nuestra técnica de medir la luz es la que a mi siempre me ha parecido más eficaz, la de medición puntual a la zona más clara (si quieres que haga un tutorial de esto, dímelo en los comentarios). Este método de medición y exposición es el que usé yo durante mucho tiempo cuando utilizaba cámara réflex, lo cambié por la visualización directa del histograma en el visor al pasar a cámara mirrorless.
Otra gran utilidad de conocer el límite de exposición de nuestras cámaras nos la encontramos cuando nos enfrentamos a situaciones de alto contraste.
Si la escena que queremos fotografiar tiene una diferencia importante entre el nivel de luminosidad de las luces y de las sombras es posible que si exponemos haciendo la medición en una zona clara las zonas oscuras se empasten, es decir, pierdan información y detalle por subexposición. Si, en cambio, medimos a las sombras, es muy probable que las zonas claras se sobreexpongan.
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| midiendo a las luces, las sombras se empastan |
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| midiendo a las sombras, las luces se queman |
Al conocer el límite de exposición de nuestras cámaras podemos medir en la luz y llevar la exposición al límite, consiguiendo una fotografía en la que las zonas más luminosas seguirán conservando detalle y las zonas oscuras apenas tendrán sombras empastadas.
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| En el revelado llevamos la exposición a donde queramos sin peligro de perder detalle o información |
Lo que nos permitirá llevar la fotografía al nivel que queramos de detalle y luminosidad en sombras y luces cuando la revelemos.
LA "MENTIRA" DE LAS CÁMARAS
Entre las cosas que deberías saber, y que hacen que conocer el límite de exposición de nuestra cámara sea útil para esos casos (y para alguna más), está el hecho de que la imagen y el histograma que se nos muestra en la pantalla de cualquier cámara de fotos corresponden a la versión en JPG de la fotografía y no al RAW.
Incluso si solo disparamos en formato RAW.
Si disparamos en RAW, cuando llevemos la foto al ordenador y la visualicemos en nuestro monitor a través de nuestro programa favorito de revelado (en mi caso Lightroom), en muchas ocasiones veremos que zonas que creíamos sobrexpuestas no lo están y podemos realizar esa famosa (e irreal) "recuperación" de detalles al revelar un archivo de formato RAW.
No es que recuperemos detalles en las zonas quemadas, sino que nunca se habían perdido.
Mira las dos siguientes imágenes, son la misma foto en RAW.
La primera es lo que nos muestra la pantalla de la cámara, la segunda es el mismo archivo según el programa de revelado.
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| Versión en JPG y su histograma, en rojo las zonas sobreexpuestas |
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| Versión en RAW y su histograma, en rojo las zonas sobreexpuestas |
Esto ocurre porque un archivo en JPG tiene menos información y rango dinámico que un RAW. Como la cámara nos muestra un JPG (a pesar de disparar en RAW) la información que podemos sacar de la pantalla es, digamos, falsa, o no del todo precisa.
Así que podemos caer en errores en cuanto al nivel de exposición de una foto, sobre todo por subexposición, o nos puede llevar a no aprovechar todo el rango dinámico de nuestra cámara, o a que no aprovechemos por completo las ventajas del derecheo.
¿CÓMO SE HACE LA PRUEBA?
El procedimiento para realizar la prueba de límite de la exposición la expliqué un poco en el artículo sobre el derecheo del histograma, pero como es útil para otros muchos casos, he decidido realizar este tutorial, repitiendo el proceso y añadiendo más información.
Conocer el límite de exposición de nuestra cámara es un procedimiento relativamente sencillo, en resumen:
- Disparar en formato RAW.
- Poner el modo de medición puntual.
- O medir la luz usando el histograma de la cámara.
- Medir la luz sobre un sujeto claro.
- Hacer varias fotos, aumentando en cada una la exposición.
- Ir aumentando la exposición hasta un poco más allá de la sobreexposición.
- Pasar las fotos a un programa de edición, por ejemplo Lightroom
- Visualizar las fotos resultantes con el histograma a la vista.
- Observar en qué foto y nivel de exposición el histograma toca el extremo derecho.
- Aplicar este conocimiento cuando sea necesario
Vamos a ver cada paso en detalle...
1. DISPARAR EN FORMATO RAW
Si no estás disparando en el formato RAW de tu cámara que sepas que estás desperdiciando parte del potencial y del partido que se le puede sacar a casi cualquier fotografía.
Independientemente de eso, para esta prueba debemos disparar en RAW porque es precisamente en este formato donde podremos llevar nuestra cámara al límite. Además, se supone que este conocimiento lo usaremos para poder ajustar de una manera mucho más precisa la exposición tanto en las claves altas, como en el derecheo de histograma, como si medimos la luz a la zona más clara u otros casos.
Y lógicamente, este nuevo conocimiento sólo será útil si haces dichas cosas disparando en formato RAW.
Si te quieres quedar con el JPG, ok, hay mucha gente que no quiere complicarse con el RAW y su necesidad de ser terminado en un programa de retoque. Pero, en mi opinión, estarás desaprovechando parte del potencial de tu cámara y tendrás que ser más preciso a la hora de ajustar el nivel de exposición, porque tendrás menos margen de error.
Lo errores en JPG se pagan más caros que en RAW, pero todo eso da para un artículo aparte, que si quieres que te hable sobre ello, ya sabes que solo tienes que pedírmelo en los comentarios.
El caso es que si estás leyendo esto es porque disparas en RAW, así que ni siquiera hará falta que te diga que lo configures.
2. Poner el modo de medición puntual.
Para hacer la prueba es más fácil medir la luz en el modo de medición puntual. Simplemente porque así podremos decidir exactamente qué zona de la escena usar para el proceso que vamos a seguir.
En este modo de medición, nuestra cámara solo le hace caso a la luz de la pequeña parte de la escena que coincida con el punto de medición, descartando el resto.
Solo recuerda que en algunas cámaras puedes usar como punto de medición solo el centro del visor, en otras puedes asociar el punto de medición al punto de enfoque y en otras puedes mover el punto de medición libremente. Asegúrate de que conoces cómo funciona o cómo se configura en tu caso.
Si desconoces cómo funciona el modo de medición puntual, no hay problema, usa el matricial (o evaluativo), que mide la luz en toda la escena (y que suele ser el configurado por defecto). En este caso no te valdrá cualquier escena para hacer la prueba, necesitarás algo blanco (papel, pared, suelo...) que puedas encuadrar ocupando todo el visor de tu cámara.
3. O medir la luz usando el histograma de la cámara.
Otra alternativa es medir la luz usando el histograma.
Si tu cámara es mirrorless y puedes ver el histograma en tiempo real a través del visor, genial, más fácil lo tienes. De hecho es la manera de medir la luz que yo uso habitualmente.
Si tu cámara es réflex, el histograma lo podrás ver después de hacer la foto o si disparas visualizando la escena a través de la pantalla de la cámara, lo que se llama "visión directa" o "Live view" o algo similar.
En este caso te será más sencillo ver cuándo la foto parece estar sobreexponiéndose, que es un dato que tendremos que saber para hacer esta prueba.
4. Medir la luz sobre un sujeto claro.
Ahora toca medir la luz, fijándonos en el exposímetro o en el histograma.
No es imprescindible, pero el proceso será más fácil si haces la medición sobre la zona más clara de la escena o llenando tu encuadre con un sujeto de un tono y luminosidad homogénea y clara.
En el caso de que uses la medición puntual, tan solo analiza tu encuadre (que será el mismo para todas las fotos que tendrás que hacer), detecta la zona más clara, mide la luz en ella y ajusta los parámetros para una exposición correcta (EV 0 en el exposímetro).
Por ejemplo en la siguiente escena es fácil... cualquier zona de la pared de este curioso edificio me valdría...
En el caso de que me complique un poco la existencia, como en la siguiente escena de unas murallas de mi ciudad, tendría que medir la luz en la zona más clara del cielo...
Lo importante es detectar la zona más luminosa y medir ahí la luz, ajustando los parámetros de exposición (diafragma, obturador e ISO) a una exposición de EV0.
5. Hacer varias fotos, aumentando en cada una la exposición.
En este paso tendremos que hacer varias fotos seguidas, cada una de ellas con un nivel de exposición mayor que la anterior.
Trata de que todas las fotos tengan el mismo encuadre, así que lo ideal es que hagas las fotos con la cámara sobre trípode.
Si disparamos en modo manual, habremos ajustado los tres parámetros que controlan el nivel de exposición (diafragma, obturador e ISO) a una exposición de EV0 y solo tendrás que ir aumentando uno de los tres parámetros a un paso más en cada ocasión.
Si haces las fotos con trípode, lo fácil será ir aumentando el tiempo de exposición, que tiene más margen que los otros dos.
Si disparas en un modo semiautomático (Prioridad a la Abertura o Prioridad a la Obturación) tendrás que usar el control de "Compesación de la exposición" de tu cámara, aumentándolo en 1EV cada vez.
Es importante ir aumentado el nivel de exposición de cada foto en 1 stop como mucho, así la primera foto será nuestra referencia inicial, la que llamaremos foto nº0 y las siguientes irán correlativas en número y en EV, es decir, la fotonº1 +1EV, la foto nº2 +2EV... hasta llegar a la que sea que hayamos llegado.
Si quieres ser más preciso (cosa que te recomiendo) sube el nivel de exposición de cada foto en 1/3 de paso, así tendrás 0EV, +0,3EV, +0,7EV, +1EV, +1,3EV, +1,7EV, +2EV.... y así hasta que llegues a la sobreexposición que decíamos antes.
6. Ir aumentando la exposición hasta un poco más allá de la sobreexposición.
A estas alturas te habrás preguntado ¿hasta cuánto tengo que aumentar el nivel de exposición? o ¿cuántas fotos tengo que hacer para esta prueba de límite de exposición?
Pues tantas como sea necesario.
Si tienes activado el "Aviso de altas luces" o el "Aviso de sobreexposición" o "Ajuste de Cebra" ( cada marca le pone el nombre que le da la gana y Sony le pone nombres "intuitivos"🤦♂️), te será fácil saber cuándo parar.
Tener activado el aviso de altas luces hace que, al visualizar la foto en pantalla, parpadeen de alguna manera las zonas (supuestamente) sobreexpuestas de la fotografía.
Así que cuando veamos que parpadea la zona que hemos seleccionado como punto para medir la luz, es cuando deberíamos hacer una foto más (queremos pasarnos un poco) y terminar con esta parte de la prueba.
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| Aquí ya parpadea la zona en la que he medido la luz y el histograma toca la derecha |
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| Hago una foto más con 1/3 más de EV que saldrá más sobreexpuesta según la cámara |
En caso de que no tengas activado el "Aviso de altas luces" o no sepas cómo hacerlo o si estas haciendo la prueba mirando el histograma, tendrás que ir revisando cada foto y su histograma, cuando veas que el punto más alto del histograma toca la parte derecha, haz una foto más y listo.
7. Pasar las fotos a un programa de edición, por ejemplo Lightroom
Teniendo ya todas las fotos que necesitamos, vamos a nuestro ordenador, descargamos las fotos y las abrimos o importamos a nuestro programa favorito de revelado.
Ya sabes que yo uso casi en exclusiva Lightroom y que tienes un curso completo de Adobe Lightroom en este blog.
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| Estas son todas las fotos que he hecho para este tutorial |
Este paso es necesario porque, como te dije antes, en la cámara vemos la imagen y el histograma correspondientes a la versión en JPG de nuestras fotos. Y lo que queremos es ver el histograma que corresponde al RAW, eso solo lo podemos hacer a través de un programa de edición de fotografías.
8. Visualizar las fotos resultantes con el histograma a la vista.
Este paso no tiene mucho misterio...
Con las fotos en nuestro programa de edición, las vamos visualizando una a una, con el histograma a la vista porque es lo que realmente nos interesa.
Ya que tenemos que...
9. Observar en qué foto y nivel de exposición el histograma toca el extremo derecho.
Este es el punto de destino de todo este proceso que hemos realizado. Tenemos que ver en cuál de las fotos que hemos hecho el pico más alto del histograma toca la parte derecha y/o que muestre zonas quemadas al haber activado el "Aviso de recorte" (así se llama en Lightroom la función que nos avisa de que hay zonas sobreexpuestas).
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| Visualizando en Lightroom la foto con el "Aviso de recorte" activado |
Es posible que te sorprendas de la gran diferencia que hay entre lo que te dice la cámara de foto sy lo que te dice el programa de revelado.
Comprobamos cuántos EV de más tiene sobre la primera foto que hicimos, la que te dije que nos servía de referencia al tener un EV0 y que sería nuestra "foto nº0".
Si hemos ido subiendo de stop en stop, será fácil, si es la foto nº3 sabremos que el límite de exposición de nuestra cámara está en +3EV.
Si hemos ido subiendo de 1/3 en 1/3 (que es más preciso), tendremos que "hacer números".
En mi caso, cuando hice la prueba en su momento la realicé aumentando en stops completos (0EV, 1EV, 2EV) hasta +2EV para ahorrar en número de fotos y a partir de ahí en tercios. Averigüé que el límite de exposición de mi Sony A7III está en +3,7EV (incluso en +4EV todavía puedo tirar), pero para tener algo de margen y no ajustar a tope, subo como mucho hasta +3,3EV .
10. Aplicar este conocimiento cuando sea necesario.
Ahora que ya conocemos un poco mejor el comportamiento de nuestra cámara de fotos, podemos aplicar este conocimiento a la hora de realizar ciertos tipos de fotos y técnicas.
Para terminar, decirte que esta es una de las pruebas que todos deberíamos hacer con nuestras cámaras, especialmente si queremos precisión y calidad en nuestras fotos.
Hay otras pruebas que deberíamos también hacer, como la prueba de ISO para saber qué nivel de ruido digital consideramos aceptable y hasta cuánto podemos subir la sensibilidad del sensor sin obtener una foto inservible.
Pero eso lo dejamos para otro tutorial si es que te interesa el tema y me lo dices en los comentarios.
Y, por supuesto, también me puedes comentar cualquier duda que tengas sobre lo que cuento en este artículo..
Además te invito a compartir esta entrada en tus redes sociales, para ayudarme a llegar a más gente y si crees que lo que has aprendido hoy lo merece, puedes invitarme a un café para ayudarme a mantener todo esto en marcha...
Un saludo y buena luz.
4 comentarios
Excelente artículo.
ResponderEliminarGracias Carlos!
EliminarHola, he llegado a tu post por una amiga: Verás, es muy interesante conocer los límites de tu maquina. Las máquinas engañan, entre otras cosas por que miden luz reflejada, no saben hacer otra cosa, y según el histograma, podemos hacer grises los blancos de los vestidos de la novia, o el traje del novio si dejamos el fotómetro a 0EV, por lo que es muy importante conocer el rango dinámico de cada sensor.
ResponderEliminarGracias por tu comentario y puntualización. Efectivamente, la manera de medir la luz de las cámaras puede ser un problema en ocasiones si no se conoce bien el funcionamiento. Concretamente, tengo un artículo en el que explico el funcionamiento de los exposímetros en general en el que entro en más detalle sobre ese tema. Un saludo.
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