Cómo realizar fotos a contraluz
julio 20, 2023
Básicamente, el contraluz es una técnica de iluminación en la que la fuente de luz (o la zona iluminada con mayor intensidad) está situada por detrás del sujeto fotografiado, ya sea con dicha fuente dentro o fuera del encuadre.
Dicho de otra manera, una fotografía a contraluz es cuando tomas una foto con el sujeto principal entre la luz y tú.
Esto hace que (normalmente) el sujeto se vea oscuro o en sombras o como una silueta, mientras que el fondo se ve muy iluminado.
Para que esto ocurra, además, debe haber mucho contraste entre la luz y la parte en sombras del sujeto.
Habitualmente, cuando haces una foto contraluz, la idea es resaltar la forma o la silueta, la estructura al fin y al cabo. Debes tener en cuenta que es casi seguro que en las partes oscuras se perderán la mayoría de los detalles, si no todos.... a no ser que realices una de las variantes que más abajo te explico.
Esta técnica se puede usar para crear fotos con un ambiente dramático, onírico o misterioso.
Además te da una opción más a la hora de realizar fotografías un tanto diferentes, de esas que dan muchos likes o sorprenden a tu cuñado.
¿CÓMO SE HACE?
¿Recuerdas que alguna vez te hayan dicho que la fuente de luz siempre debe estar detrás tuya o a un lado?
Pues aquí hacemos prácticamente lo contrario para conseguir un aspecto más "artístico"... Lo que siempre digo de que en Fotografía no se puede decir "nunca hagas esto así" o "haz siempre esto asá" para que sea correcto, porque cuando te vuelves "rebelde" resulta que los resultados pueden llegar a ser muy sorprendentes.
El esquema de luz que debes montar o la situación de luz que debes buscar es básicamente la siguiente:
En general, para conseguir un contraluz llamativo, necesitarás encontrar (o montar) una escena en la que el sujeto que quieras fotografiar quede entre tú y la fuente de luz o la zona iluminada más intensamente.
Te lo explico de otra manera:
Piensa en que normalmente fotografiamos la parte iluminada de cualquier elemento, pero esta vez nos debemos situar de tal manera que lo que veamos sea la parte más oscura o en sombras del sujeto.
La fuente de luz no tiene por qué ser el sol ni la zona más iluminada el cielo, pero es un posible (y habitual) escenario.
Tampoco tienes porqué incluir la fuente de luz en tu foto, pero hacerlo potenciará el contraste entre sujeto y fondo. Eso sí, siempre debe haber bastante diferencia en la intensidad de iluminación entre ellos.
Pero todo esto es "básicamente"... hay más.
Lo que te he explicado no implica que todas las fotos de contraluz consistan en una silueta negra, a raíz de esta "básica" situación de luz podemos realizar varias variantes.
Podemos optar por mantener al sujeto como una silueta oscura o con una importante falta de detalle, pero también sería una opción darle el aspecto de una figura con textura y elementos perfectamente distinguibles.
Te explico varias de las opciones que tenemos (si me olvido de alguno dímelo en los comentarios)...
Si queremos conseguir siluetas definidas y oscuras:
Para lograr este aspecto debes medir la luz y ajustar los parámetros pensando en que el fondo debe estar "correctamente" expuesto (incluso ligeramente subexpuesto). Así el fondo conservará detalles, texturas y colores pero el sujeto será una silueta negra definida.
Cuanto más contraste haya entre el fondo y el sujeto, más fácil será que el sujeto sea una silueta negra.
Por lo tanto, selecciona el modo de medición puntual y mide la luz directamente en la fuente de luz o en el fondo y ajusta los parámetros en consecuencia.
En la foto de arriba yo medí la luz en el cielo que se ve en el encuadre.
Partiendo de la intención de que el sujeto sea una silueta negra, el nivel de detalle que quieras conservar en el fondo dependerá, por un lado, de la cantidad de contraste entre sujeto y fondo (cuanto más contraste menos detalle). Y por otro lado dependerá de cómo manejes el nivel de exposición, ya que cuanto más te acerques a una subexposición (del fondo), más detalles conservarás, incluso los colores se intensificarán.
Esta técnica, realizada de este modo, en situaciones de muy alto contraste, es como se pueden conseguir las curiosas imágenes en clave bitonal.
Si queremos conservar detalle en el sujeto
En este caso la medición y el ajuste de los parámetros lo harás intentando que el sujeto salga "correctamente" expuesto.
Si lo haces así nuestro sujeto conservará detalles, texturas y colores, pero el fondo carecerá de estos.
Al trabajar de esta manera, cuanto más contraste haya entre sujeto y fondo, más notable será la diferencia de exposición, pudiendo llegar a conseguir fotografías con fondos prácticamente blancos (totalmente sobreexpuestos) pero con nuestro "modelo" con todo lujo de detalles.
En la foto de arriba yo medí la luz justo en el rostro de la modelo.
Así que si quieres este aspecto en tu contraluz, deberás usar de nuevo el modo de medición puntual y realizar la medición en tu sujeto (si es una persona podrías medir la luz en la cara, por ejemplo) y ajustar los parámetros en consecuencia. En este caso mejor si es ligeramente sobreexpuesto.
Es más que probable que procediendo así tu fotografía tenga el estilo de las imágenes en clave alta.
Si queremos conseguir detalle tanto en el sujeto como en el fondo
Este es un poco más complicado, ya que hay que buscar una situación de contraluz en la que la diferencia de luminosidad no sea extrema y después medir y ajustar los parámetros para que haya un equilibrio entre el nivel de exposición del fondo y del sujeto.
En este caso es posible que debas terminar de ajustar los niveles en el revelado.
Para conseguir este aspecto, el método de medición de la luz aconsejable sería el de medición matricial o evaluativa, es decir, que tiene en cuenta todo el encuadre. Medirías la luz en todo el marco de tu foto y ajustarías los parámetros para un nivel de exposición "correcta" o de 0EV.
Hay otras maneras de conseguir que haya detalle tanto en el fondo como en el sujeto.
Por ejemplo podrías medir y ajustar los parámetros para el fondo y rellenar las sombras del sujeto con una luz aportada por nosotros, ya sea un reflector, un flash, un foco o similares.
Y otra manera más de lograr detalle en sujeto y fondo en situaciones de contraluz es la de realizar una imagen en HDR (o en falso HDR).
Si queremos crear un halo
En este caso primero debemos decidir si queremos que el sujeto sea una silueta o conserve detalle... ya sabes cómo proceder en ambas situaciones ¿no?...
Si, exactamente, medir en puntual al modelo y sobreexponer ligeramente (si queremos detalle en el sujeto) o medir en puntual en el fondo y subexponer ligeramente (si queremos al sujeto como una silueta).
Pero debemos, además, ajustar ligeramente nuestra posición de tal manera que la fuente de luz quede tapada por el sujeto pero muy cerca del borde de su silueta, incluso asomando ligeramente:
O que la fuente de luz se quede fuera pero al borde de los límites del encuadre, incluso asomando ligeramente:
Si queremos "dibujar" la silueta como si fuera una línea blanca
Para este aspecto deberíamos proceder como si quisiéramos que nuestro sujeto fuese solo una silueta, es decir, midiendo la iluminación de la fuente luz en modo puntual y ajustando los parámetros en consecuencia.
Pero de nuevo deberemos ajustar nuestra posición o encuadre en el escenario, de tal manera que el sujeto siga siendo iluminado por detrás, quizás ligeramente de lado. Y, además, que el fondo sea una parte oscura del escenario o que también esté a contraluz y que la fuente de luz quede fuera del encuadre.
Creo que con esta foto te quedará más clara la explicación, ya que se intuye el fondo oscuro de la calle...
En estos casos siempre obtendrás imágenes con el estilo de las fotografías en clave baja.
El rango dinámico
Una cosa relativamente importante pero que he querido dejar para el final, para rematar el artículo.
El rango dinámico se refiere a la capacidad de la cámara para capturar y mostrar detalles tanto en las áreas más brillantes como en las más oscuras de una escena. Una cámara con un rango dinámico más amplio puede manejar mejor situaciones de alto contraste (como las fotos a contraluz) al capturar detalles tanto en las luces brillantes del fondo como en las sombras del sujeto.
Es otro de los factores que pueden hacer que sea más "fácil" o "difícil" hacer un contraluz con sombras profundas.
Y es que, curiosamente, casi siempre mayor rango dinámico es sinónimo de mejor cámara. Pero en el caso de los contraluces en los que deseamos que los sujetos aparezcan como siluetas oscuras, cuanto menos rango dinámico tenga nuestra cámara mejor.
De hecho si tu cámara tiene la función HDR (la mayoría de los móviles lo tienen activado por defecto) es preferible que lo desactives.
Porque una cámara con un rango dinámico más amplio será capaz de mantener detalles tanto en las áreas muy iluminadas del fondo como en las sombras del sujeto, impidiendo que la silueta aparezca completamente negra y manteniendo ciertos detalles en ella.
Por cierto, las personas "vemos en HDR", tenemos una capacidad de adaptación a las diferencias entre la luz y la sombra bastante sorprendente, cosa que no ocurre con las cámaras.
Como ves hay más posibilidades de las que quizás conocías antes de leer este artículo.
Tienes que tener en cuenta que aplicando estás técnicas puedes ajustar más o menos el resultado, obteniendo más o menos detalle tanto en el escenario como en el sujeto. Digamos que hay "términos intermedios".
Todo dependerá de tu habilidad y de lo que quieras experimentar, que es lo que yo te recomiendo.... practicar mucho y probar cosas diferentes.
Mira estos ejemplos...
Si te queda alguna duda ya sabrás que siempre estoy pendiente de los comentarios, así que no te cortes.
También puedes contarme qué te ha parecido el tutorial.
Y si quieres ayudarme a conseguir mi objetivo de que todo el mundo en la Tierra aprenda Fotografía, puedes compartir este artículo en tus redes sociales.
Además, si consideras que lo que has aprendido hoy lo merece, puedes invitarme a un café (o a más de uno) para colaborar conmigo en mantener todo esto en marcha...
Un saludo y buena luz.
5 comentarios
Muy interesante.
ResponderEliminarComo curiosidad te diré que de las 3 ultimas fotos, la del tipo de la palmera con el sol entrando arriba a la derecha, cuando las he tenido, las he deshechado pensando que eran erróneas, que estaban quemadas...
De hecho toda la zona superior derecha está quemada, pero precisamente es lo que le da esa atmósfera onírica. No todo tiene que estar perfectamente expuesto, no todo tiene que ser un HDR con detalle en cada uno de los píxeles de la fotografía, a veces necesitamos luces quemadas o sombras empastadas para contar, expresar, mostrar u ocultar ciertas cosas.
EliminarAme la sencillez. Soy técnica en fotografia . Pero me abruman los tecnicismos. Y me paralizan para fotografiar...gracias por poder mirar más simple.
ResponderEliminarUna consulta : algún sistema que sea si.ple (abuso quizas) para editar en blanco y negro? Tengo que aprender Ps y Lr. incluso Snaseep así que es poco lo que se. Es un pendiente importante
Estupendo artículo!!! Gracias.
ResponderEliminarGracias! Me alegra que te haya gustado!
EliminarAl dejar tu comentario no olvides marcar la casilla "Avisarme" si quieres que te llegue una notificación cuando te contesten.