Bueno, bueno, no te quejarás, te traigo una entrada llenita de cosas útiles.

A raíz de las propuestas de ejercicios (01, 02 y 03) basados en los que propongo en mis cursos, he pensado que quizás te puede venir también muy bien estas ayuditas, son un rediseño de algunas de las que entrego también en los talleres y cursos presenciales.

Te voy a pasar unas cuantas tablas que ya las hubiera querido tener yo para consultarlas cuando empezaba en esto de la Fotografía.

Hay un poco de todo, más o menos.

Puedes consultar las peculiaridades de los parámetros de exposición, los tiempos para congelar (o no) un sujeto en movimiento, las hiperfocales, la claves tonales y el círculo cromático... casi nah...

Te explico un poco cada tabla y te pongo una imagen de cada, que puedes descargar e imprimir individualmente, aunque al final del artículo te paso un enlace a un PDF a alta resolución con las tablas y unas guías de corte, además de un archivo en JPG con todas las tablas.

Vamos a ello...

Los tres parámetros de la exposición y sus efectos

La primera ayuda de bolsillo que te traigo es una tabla para que consultes en cualquier momento las escalas de los tres parámetros que influyen en la exposición, ya sabes... El tiempo de exposición, la abertura de diafragma y la sensibilidad ISO.

Pero además en la tabla tienes una ayuda visual sobre el "efecto secundario" de cada uno.


Supongo que ya sabes que la subexposición o la sobrexposición con la que capturas una foto depende de la luz que haya, sí, pero también de la combinación de los tres parámetros que te he mencionado.

Puedes oscurecer o aclarar una escena aumentando o disminuyendo cualquiera de los tres parámetros, obtendrás o quitarás la misma cantidad de luz, pero cada uno afectará de diferente manera al resultado, tendrá un efecto secundario. En el caso del tiempo de exposición es dejar difuso o congelado el movimiento, con la abertura de diafragma afectamos a la profundidad de campo y con el ISO al ruido.

Bueno, todo eso lo puedes ver en fácilmente en la tabla.

Capturar el movimiento, congelarlo o difuminarlo

La segunda ayuda de bolsillo es una tabla de referencia para tener un punto de partida con el tiempo de exposición para congelar el movimiento o dejarlo difuso.

Como ya sabrás el efecto secundario del tiempo de exposición es que cuanto más corto sea, más fácil será congelar en la foto algo que esté moviéndose. Al contrario, cuanto más largo, más probabilidades habrá de que el movimiento quede como un emborronamiento.

Para eso sirve esta tabla.

Por un lado ves la velocidad relativa, es decir, lo rápido que pasa el objeto por tu encuadre y por otro, el tiempo de exposición máximo para dejarlo congelado. Si aumentas el tiempo de exposición por encima de ese valor es probable que lo difumines y si disminuyes el tiempo, lo congelarías.

Para que tengas un ejemplo, en la tabla, una persona corriendo en paralelo a la cámara, podrías congelarlo a 1/250, si aumentas el tiempo (1/125, 1/60...) lo dejarás difuso. Pero si lo acortas (1/500, 1/1000...) hay más probabilidades de que lo congeles.

Por supuesto, es una tabla con valores muy relativos, porque el congelar o difuminar el movimiento depende de más factores, como la distancia al sujeto o la focal usada. Tienes que tomarte esta tabla como una referencia rápida, NO al pie de la letra.

Y una última cosa... en el caso de que quieras congelar el movimiento de un coche que se desplaza hacia ti... mejor olvídate de la tabla y apártate... que después pasa lo que pasa 😂.

Las distancias para la hiperfocal

La tercera ayuda de bolsillo no es una, sino dos... si es que soy tela de generoso... Se trata de dos tablas para calcular la hiperfocal, una para sensores "APS" y otra para sensores "Full Frame".


Ya sabes que la hiperfocal es la distancia a la que tienes que enfocar para que desde ese punto hasta el infinito en la distancia todo salga relativamente nítido en la foto, depende de la focal usada, la abertura de diafragma, el tamaño del sensor y de otras cuestiones difíciles de entender y calcular como los círculos de confusión.

Pues con estas tablas puedes averiguar la hiperfocal en metros sin tener que hacer cálculos.

Ambas tablas valen para lo mismo, para que según el sensor que tengas puedas decidir la distancia focal de tu objetivo y la abertura de diafragma, cruzar ambos datos y saber la distancia (en metros) a la que tienes que enfocar para conseguirla.

Para que tengas un ejemplo, si me voy a la calle con mi cámara de sensor "Full Frame", miraría la segunda tabla. Tengo puesto mi objetivo de 35mm y decido que la abertura de diafragma que voy a usar será de f/8... Miro la tabla cruzando los resultados y observo que pone "5,15" "7,7" (gracias Francesc por la corrección)... Entonces si enfoco a algo que esté a esa distancia y no vuelvo a tocar el enfoque, podría estar seguro de que todo lo que fotografíe a más de  5,15 "7,7" metros de mí estaría enfocado. También lo que esté a la mitad de esa distancia hacia mí (unos 3,85m en este caso) estará aceptablemente nítido.

Tienes que tener en cuenta que he redondeado la cifra para no tener muchos decimales, pero son distancias totalmente válidas.

Las nuevas claves tonales

Con esta cuarta ayuda de bolsillo puedes consultar rápidamente la clasificación y características de las nuevas claves tonales que se publicaron recientemente en la revista oficial de la FEPFI.


Como ya sabrás si sigues este blog desde hace cierto tiempo, hace unos meses tuve el placer de escribir un artículo con mi amigo y maestro, José Benito Ruiz, aunque él diga que sigue siendo un aprendiz... ya nos gustaría a muchos estar a ese nivel de aprendizaje. En dicho artículo pretendíamos conciliar las diferentes posturas respecto a las claves tonales en Fotografía y proponíamos una nueva manera de clasificarlas, mucho más completa.

El artículo completo se publicó en la revista oficial de la FEPFI nº28, además de en otras plataformas de cierto prestigio.

Dicho artículo de las claves tonales también se publicó en este mismo blog. Y también hice una revisión del artículo "traduciéndolo" a nuestro idioma y tratando de aclarar algunos puntos complejos. lo puede leer en "Sobre las claves tonales"

El círculo cromático

Esta quinta y última (por el momento) ayuda de bolsillo es mucho más colorida que las anteriores. Se trata del círculo cromático...


No sólo puedes consultar los colores básicos del círculo cromático. En la tabla puedes saber de un vistazo cuáles son los colores primarios, cuáles los secundarios y cuáles los terciarios.

Además qué grupo de colores serían fríos y qué grupo contiene los cálidos.

Y por si fuera poco también puedes consultar varios tipos de armonías de combinación de color. La armonía complementaria, que son colores opuestos en el círculo. La combinación análoga, que se compone de tres colores (al menos) consecutivos. La triada, que es una combinación de tres primarios o tres secundarios o tres terciarios. Y la memos conocida armonía "complementaria dividida", que usa un color y los dos tonos que están pegados a su complementario.

Tengo varios artículos sobre los colores en Fotografía, pero mientras los lees o no creo que esta tabla es una interesante ayuda.

Échale un vistazo y seguro que te enteras bien de todo.

El pdf con las tarjetas recortables

Como te he dicho al principio, he preparado un pdf a alta resolución con todas las ayudas visuales y unas líneas de puntos para ayudarte a que las recortes.

Están preparadas para que al imprimirlas y recortarlas queden a un tamaño similar al de las tarjetas de visita (unos 85x55mm), ideal para que te quepan en la cartera o el bolsillo. Pero puedes imprimirlas a mayor tamaño si ese no te convence.

Te recomiendo que lo imprimas en un papel grueso, tipo cartulina y ya si puedes plastificarlas después de recortarlas lo bordas.

Puedes  descargar el PDF con las ayudas de bolsillo.