Curso de Fotografía - 22. Resumen
enero 05, 2016
Pequeño gran resumen de todo lo que hemos visto en el curso de iniciación a la Fotografía del blog Fotolarios.
Como ya sabrás, he completado todos los capítulos del Curso de Fotografía de este blog. Espero que te haya resultado interesante, entretenido y útil. Como punto y final quería recopilar todo lo (más o menos) esencial en una sola entrada.
El motivo es que tengas una forma de consultar rápidamente información y/o que puedas ver todo lo que este curso abarca (que no es poco). Así que échale un vistazo y si te apetece me comentas al final lo que te ha parecido esta entrada o el curso completo. Dale a Seguir leyendo si te mola :) ...
El motivo es que tengas una forma de consultar rápidamente información y/o que puedas ver todo lo que este curso abarca (que no es poco). Así que échale un vistazo y si te apetece me comentas al final lo que te ha parecido esta entrada o el curso completo. Dale a Seguir leyendo si te mola :) ...
Mi recomendación es que te mires con tranquilidad y atención el curso completo, pues esta entrada es imposible que lo sustituya y mejor todavía si asistes a uno de mis cursos presenciales.
Debido al hecho de que es un resumen faltan muchas cosas y hay explicaciones mucho más completas en la entrada correspondiente. Junto a cada título te dejo el enlace al capítulo que resumo, para que tengas fácil acceso a ella.
Un truco si quieres encontrar algo rápido en esta entrada (y en cualquier otra) es que pulses en tu teclado CTRL+F (Cmd+F en Mac), aparecerá un cuadro de búsqueda, si tecleas una palabra dentro te dirá cuántas veces está en el texto ese término y pulsando sobre uno de los botones o flechas te llevará a ella ;)
Como siempre, si tienes alguna duda, consideras que me he equivocado en algo o quieres aportar alguna cosa, nos vemos en los comentarios... Comencemos...
Capítulo 1 - Introducción
Este primer capítulo es muy fácil de resumir en 2 frases, que son las 2 primeras lecciones que quería dar y, creo que, de las más importantes...- Las fotos las haces tú, no la cámara
- ¡Lee el manual de instrucciones!
Capítulo 2 - Partes y algunos accesorios
Vimos las partes principales algunos accesorios para tu cámara, para conocerlos en detalle visita la entrada original...
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| cuerpo, objetivo, visor, pantalla, baterías, disparador, diafragma, obturador, sensor, exposímetro, tarjetas, parasol, correa, trípode, intervalómetro. |
Capítulo 3 - Cuidados y más accesorios
Te di algunos consejos sobre su mantenimiento, sobre todo ten en cuenta que tu cámara es más resistente de lo que crees, pero no debes maltratarla. El sentido común y un mantenimiento mínimo harán que tu herramienta de trabajo dure mucho tiempo...
ASÍ NO...
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| Perilla de aire, lenspen, paño de microfibras, toallitas húmedas, bastoncillos, filtro protector. |
Capítulo 4 - Sujetar la cámara
Lo importante es sujetarla de la manera que más cómodo te sientas, pero esta es mi recomendación para ganar seguridad y estabilidad...ASÍ NO...
ASÍ SÍ...
Capítulo 5 - Enfoque
Para que la cámara enfoque necesita cierta cantidad de luz y cierto contraste.
Se enfoca un plano, no un punto.
Modos de enfoque:
El más preciso de todos es el central.
Se enfoca un plano, no un punto.
Modos de enfoque:
- Manual (M): se usa (después de activarlo) girando el anillo de enfoque del objetivo. Es más lento pero puede ser más preciso si se combina con la visión en pantalla. Útil en paisajes y bodegones.
- Automático simple (One shot, AF-S o S): se acciona pulsando hasta la mitad el botón de disparo o en con un botón dedicado. La cámara busca un plano al que enfocar y no reenfoca hasta que soltemos y volvamos a pulsar. Útil con sujetos estáticos.
- Automático continuo (Ai servo o AFC o C): se acciona pulsando hasta la mitad el botón de disparo o en con un botón dedicado. La cámara busca un plano al que enfocar y sigue comprobando y reenfocando siempre que mantengamos el botón pulsado. Útil en sujetos en movimiento.
Puntos de enfoque:
Sirven para indicar a la cámara dónde buscar el enfoque dentro de nuestro encuadre.El más preciso de todos es el central.
- Selección de punto de enfoque automático: enfoca sobre el elemento más cercano y con suficiente contraste dentro de nuestro encuadre que coincida con cualquiera de los puntos de enfoque.
- Selección de punto de enfoque manual: seleccionamos el punto sobre el que la cámara va a buscar algo a lo que enfocar.
¿A qué enfocar?
- Retratos: ojos
- Paisajes: todos los planos o plano principal
- Bodegón: conjunto de objetos o elemento principal
- Grupos: todos los rostros o el rostro más cercano
En este capítulo propuse algunos ejercicios para practicar lo que hasta ese momento habíamos visto.
La luminosidad o abertura del diafragma se representa con el "número f" (f/XX).
Un "número f" mayor deja pasar menos luz y se obtiene más profundidad de campo.
Un "número f" menor deja pasar más luz y se obtiene menos profundidad de campo.
El paso de un "número f" a otro se llama "Stop" o "Paso" y significa que estás dejando pasar el doble de luz (si el paso es a un "número f" menor) o la mitad (si es a un "número f" mayor).
Escalas de aberturas de diafragma:
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| Escala estándar |
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| Escala de 1/2 paso |
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Profundidad de campo:
Es el zona aceptablemente enfocada por delante y por detrás del plano de enfoque.
Capítulo 8 - Velocidad
Velocidad = tiempo durante el cual está llegando luz al sensor, se controla con el obturador.
Está mal llamada velocidad, porque no es distancia/tiempo (Km/h) es tiempo (a secas) de exposición.
- La velocidad de obturación se representa en fracciones de segundo o en segundos (1/100 ó 0,01" por ejemplo).
- Cuanta más luz haya, menos tiempo necesitas que el obturador esté abierto, así que mayor es el segundo de los números de la fracción (1/250, 1/500). Menos tiempo de exposición permite congelar el movimiento.
- Cuanta menos luz, más tiempo de obturación, por lo que menor es el segundo número de la fracción (1/100, 1/60). Más tiempo de exposición permite dejar difuso el movimiento.
El paso de una fracción a otra se llama "Stop" o "Paso" y significa que estás dejando pasar el doble de tiempo (si el paso es a una fracción menor) o la mitad (si es a una fracción mayor).
Escala estándar
Escala estándar
30" > 15" > 8" > 4" > 2" > 1" > 1/2 > 1/4 > 1/8 > 1/15 > 1/30 > 1/60 > 1/125 > 1/250 > 1/500 > 1/1000 > 1/2000 > 1/4000 > 1/8000
Escala de 1/2 paso
Escala de 1/2 paso
30" > 20" > 15" > 10" > 8" > 6" > 4" > 3" > 2" > 1,5" > 1" > 0,7" > 1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/6 > 1/8> 1/10 > 1/15 > 1/20 > 1/30 > 1/45 > 1/60 > 1/90 > 1/125 > 1/180 > 1/250 > 1/350 > 1/500 > 1/750 > 1/1000 > 1/1500 > 1/2000 > 1/3000 > 1/4000 > 1/6000 > 1/8000
Escala de 1/3 de paso
Escala de 1/3 de paso
30" > 25" > 20" > 15" > 13" > 10" > 8" > 6" > 5" > 4" > 3,2" > 2,5" > 2" > 1,6" > 1,3" > 1" > 0,8" > 0,6" > 0,5" > 0,4" > 0,3" > 1/4 > 1/5 > 1/6 > 1/8 > 1/10 > 1/13 > 1/15 > 1/20 > 1/25 > 1/30 > 1/40 > 1/50 >1/60 > 1/80 > 1/100 > 1/125 > 1/160 > 1/200 > 1/250 > 1/320 > 1/400 > 1/500 > 1/640 > 1/800 > 1/1000 > 1/1250 > 1/6000 > 1/2000 > 1/2500 > 1/3200 > 1/4000 > 1/5000 > 1/6400 > 1/8000
Modo bulb:
El obturador permanece abierto mientras mantengamos pulsado el disparador. Sirve para realizar exposiciones de más de 30". Es necesarios usar trípode.
Velocidad mínima de disparo:
Para que una foto no salga trepidada (movida por nuestro propio pulso), como referencia, es la velocidad más parecida a la focal que estemos usando.
Congelar el movimiento o dejarlo difuso:
Esta tabla sirve de referencia, puede verse modificada por muchos factores.
Para congelar el movimiento se configuran tiempos de exposición menores.
Para dejarlo difuso se configuran tiempos de exposición mayores.
Capítulo 9 - Sensibilidad
Sensibilidad = intensidad con que se recoge la luz en el sensor, se controla con la ISO.
- La sensibilidad se representa con una escala llamada ISO (100, 200, 400...).
- Un valor ISO mayor aumenta la sensibilidad del sensor y necesita menos luz para obtener la foto. Pero aparece más ruido en la foto.
- Un valor ISO menor disminuye la sensibilidad del sensor y necesita más luz para obtener la foto. Y aparece menos ruido en la foto.
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| Escala estándar |
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| Escala de 1/2 paso |
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| Escala de 1/3 de paso |
Es preferible usar una ISO alta y exponer bien la foto que usar una ISO baja y corregir la exposición con software.
Capítulo 10 - Reciprocidad
La exposición correcta (que es algo muy relativo) no depende de un sólo parámetro de los tres que intervienen (luminosidad, velocidad y sensibilidad) si no de la combinación de los tres.
Así para obtener la misma exposición en nuestra foto pero con valores más adecuados a nuestros propósitos, podemos disminuir uno en la misma proporción que elevamos otro (u otros).
El tamaño (o profundidad) de la zona nítida depende de varios factores...
De la abertura de diafragma: Cuanto más abierto menos profundidad, cuanto más cerrado más profundidad de campo.
De la distancia al plano de enfoque: Cuanto más cerca menos profundidad, cuanto más lejos más profundidad.
De la distancia focal: Cuanta menos focal más profundidad, cuanto más focal menos profundidad (no es realmente así es sólo un efecto visual provocado por los círculos de confusión).
Del tamaño del sensor: cuanto más pequeño más profundidad de campo, cuanto más grande menos profundidad.
Hiperfocal:
Es cuando debido a diversos factores conseguimos que la profundidad de campo abarque desde el plano de enfoque al infinito en la lejanía.
Capítulo 15 - Detener el movimiento - parte 1
Así para obtener la misma exposición en nuestra foto pero con valores más adecuados a nuestros propósitos, podemos disminuir uno en la misma proporción que elevamos otro (u otros).
Como en estas fotos...
En este capítulo propuse algunos ejercicios para practicar lo que hasta ese momento habíamos visto.
El exposímetro es un elemento de nuestras cámaras que se encarga de medir la luz de la parte de la escena que estemos encuadrando y nos chiva si con los parámetros que tengamos en ese momento configurados nuestra foto saldrá bien expuesta o subexpuesta (oscura) o sobrexpuesta (clara).
Cuando el indicador del exposímetro se encuentra en el centro nos está diciendo que la foto está bien expuesta, cuando está en la parte positiva es que está sobreexpuesta y si está en la parte negativa estaría subexponiéndose.
Podemos además indicar en qué parte del encuadre queremos que haga la medición de la luz ajustando los modos de medición...
Evaluativa o matricial
Mide la luz en toda la escena, seguramente será el modo que traiga la cámara por defecto. Es útil en muchos casos, pero sobre todo cuando la escena tenga una distribución de luces y sombras homogénea.
Promediada o ponderada
Mide la luz en toda la escena, pero le da más valor a la zona central de la imagen. Es práctico usarlo cuando hay diferencias notables de luminosidad entre el protagonista de la foto y el resto de la escena, por poner un ejemplo en retratos en exterior.
Puntual o spot
Mide la luz en un punto o zona muy pequeña de la escena. Es bastante preciso y necesario utilizarlo cuando la zona que nos interesa tener bien expuesta es pequeña y diferente al resto de la escena.
Mide la luz en un punto o zona muy pequeña de la escena. Es bastante preciso y necesario utilizarlo cuando la zona que nos interesa tener bien expuesta es pequeña y diferente al resto de la escena.
Capítulo 13 - Exponer según el histograma
El histograma es la representación gráfica de todos los niveles de luminosidad de una imagen.
A la izquierda los píxeles negros y a medida que nos movemos hacia la derecha estarían los píxeles más claros hasta llegar al blanco absoluto. Y de abajo hacia arriba estarían todos los que son iguales.
Así podemos saber cómo está expuesta nuestra imagen si lo observamos...
Foto con mucha información de oscuros:
Foto con muchos tonos claros:
Foto con muchos tonos claros y oscuros, pero pocos en los medios:
Foto con más información en los tonos medios:
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| Normalmente se corresponde a una foto subexpuesta o a una clave baja o a una foto nocturna. |
Foto con muchos tonos claros:
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| Suelen ser fotos sobreexpuestas o de clave alta o en situaciones de mucha luz. |
Foto con muchos tonos claros y oscuros, pero pocos en los medios:
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| Se corresponden a imágenes de mucho contraste o con diferencias notables entre las zonas iluminadas y las oscuras. |
Foto con más información en los tonos medios:
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| Son imágenes que tienen una exposición media o distribución homogénea de la luz o con poco contraste. Algunos dicen que es la exposición ideal o perfecta, pero nada más lejos de la realidad, cada foto tiene un histograma diferente y que el histograma tenga esta forma de montañita no es más que una representación, como otra cualquiera, de un tipo de foto. |
Capítulo 14 - Profundidad de campo
Es la zona por delante y por detrás del plano de enfoque aceptablemente nítida...
El tamaño (o profundidad) de la zona nítida depende de varios factores...
De la abertura de diafragma: Cuanto más abierto menos profundidad, cuanto más cerrado más profundidad de campo.
De la distancia al plano de enfoque: Cuanto más cerca menos profundidad, cuanto más lejos más profundidad.
De la distancia focal: Cuanta menos focal más profundidad, cuanto más focal menos profundidad (no es realmente así es sólo un efecto visual provocado por los círculos de confusión).
Del tamaño del sensor: cuanto más pequeño más profundidad de campo, cuanto más grande menos profundidad.
Hiperfocal:
Es cuando debido a diversos factores conseguimos que la profundidad de campo abarque desde el plano de enfoque al infinito en la lejanía.
Capítulo 15 - Detener el movimiento - parte 1
Capítulo 15 - Detener el movimiento - parte 2
Ante una escena en movimiento, tenemos (básicamente) dos posibilidades: dejar difuso el movimiento o congelarlo...
Porque el sensor de nuestra cámara percibe así el movimiento...
Si utilizamos un tiempo de obturación muy corto podremos capturar tan sólo uno de los "fotogramas" si dejamos durante más tiempo el obturador abierto los fotogramas se solaparán y tendremos una imagen difuminada.
Porque el sensor de nuestra cámara percibe así el movimiento...
Congelar el movimiento o dejarlo difuso:
Esta tabla sirve de referencia, puede verse modificada por muchos factores.
Para congelar el movimiento se configuran tiempos de exposición menores a los de la tabla.
Para dejarlo difuso se configuran tiempos de exposición mayores a los de la tabla.
Ajustes que nos facilitan congelar el movimiento:
Ajustes que nos facilitan difuminar el movimiento:
La línea:
Horizontal: Estable y tranquila, es habitual usarla en paisajes y escenas apacibles.
Vertical: Dinámica y rítmica, además se relaciona con el efecto de la gravedad en la Tierra.
Diagonal: Aporta movimiento y dirige la mirada del espectador por todo su recorrido y dirección.
En "S": Además de aportar movimiento, este es sinuoso y natural, también puede evocar feminidad.
Espacio negativo:
Potencia el peso visual del sujeto, a pesar de empequeñecerlo
Romper el ritmo:
Incluir un sujeto que rompa el ritmo repetitivo de algún elemento aportará interés a la imagen.
Tensión:
Oponer dos elementos en el encuadre crea una tensión que será mayor cuanto más separado estén entre sí.
Aislamiento:
Si en nuestra imagen hay muchos elementos iguales o parecidos agrupados y separamos uno de ellos centraremos la atención en este último.
Capítulo 20 - Los objetivos I
Formato de archivo JPG (.jpg):
Ajustes que nos facilitan congelar el movimiento:
- Tiempo de obturación corto - para capturar un instante corto.
- Diafragma abierto - para compensar la poca luz debido a la obturación corta.
- Sensibilidad alta - para compensar la poca luz debido a la obturación corta.
- Modo de enfoque "Automático continuo" - por si el sujeto se mueve fuera de plano.
- Modo de disparo "Ráfaga" - para asegurar la foto y una de las tomas suficientemente nítida.
Ajustes que nos facilitan difuminar el movimiento:
- Tiempo de obturación largo - para capturar un intervalo de tiempo más largo.
- Diafragma cerrado - para compensar el exceso de luz por la obturación larga.
- Sensibilidad baja - para compensar el exceso de luz por la obturación larga.
- Modo de enfoque "Automático Simple" - porque nos ajustaremos a un plano de enfoque.
- Modo de disparo "Simple" - para hacer una sola toma cada vez que pulsemos el disparador.
Algunos de los ajustes (o todos) pueden cambiar a nuestra conveniencia, por ejemplo yo siempre tengo el modo de disparo ráfaga.
Otras cosas a tener en cuenta para capturar el movimiento...
- Anticipación - para prever el desplazamiento.
- Encuadre - para dejar o no espacio en los márgenes en la dirección del movimiento.
- Textura - al difuminar el movimiento las texturas se suavizan.
Técnicas de captura de movimiento:
- Panning o Barrido - seguimos el movimiento de un sujeto para congelarlo y el escenario se emborrona.
- Fotosecuencia - capturamos a modo de secuencia el movimiento al disparar en modo ráfaga.
- Zooming - realizamos un zoom de acercamiento o alejamiento a la vez que usamos un tiempo de obturación largo.
- Motion blur - mantenemos la cámara estática para que el sujeto en movimiento salga difuso y el escenario nítido.
- Efecto seda - con un tiempo de obturación largo el movimiento de desplazamiento o repetitivo de olas y nubes (o similares) hace que las texturas se suavicen.
- Lightpainting - con un tiempo de obturación largo grabamos todo el recorrido de una fuente de luz en movimiento.
- Efecto estroboscópico - con un tiempo de obturación largo iluminamos intermitentemente a un sujeto en movimiento.
En este capítulo propuse algunos ejercicios para practicar lo que hasta ese momento habíamos visto.
Encuadrar es (básicamente) decidir qué dejamos fuera y qué dejamos dentro de nuestra fotografía. Está condicionado por las proporciones que configuremos para la toma de fotografías en nuestra cámara (o su recorte posterior), por nuestra posición y por la distancia (aparente) al que nos encontramos de la escena...
Tipos de encuadre por las proporciones de la imagen:
Tipos de encuadre por nuestra situación:
Tipos de encuadre por la distancia aparente hasta el sujeto:
Dónde cortar (o no) el encuadre en una fotografía de retrato...
Al fotografiar a un humano, humanoide, animal o a algo que se parezca a uno de ellos, deberíamos procurar no terminar el encuadre en las articulaciones para evitar la sensación de que falta algo, discontinuidad o amputación, pues nuestra mente tratará de completar la figura cortada.
Capítulo 18 - La composición
Componer es disponer los elementos que se encuentran dentro de nuestro encuadre, la distancia entre ellos y entre los límites de nuestra fotografía.
No existen las reglas, sólo una serie de recomendaciones que están aceptadas popularmente como cosas que funcionan, si no haces caso de esas recomendaciones debe ser por una razón lógica y obvia para el espectador, si no parecerá un error.
Lee sobre composición en el arte, mira los clásicos.
No existen las reglas, sólo una serie de recomendaciones que están aceptadas popularmente como cosas que funcionan, si no haces caso de esas recomendaciones debe ser por una razón lógica y obvia para el espectador, si no parecerá un error.
Lee sobre composición en el arte, mira los clásicos.
Lo primero a la hora de componer es identificar al sujeto principal (una persona, una cosa, una textura, una luz...) y distribuir el resto en relación a él.
Ten en cuenta el fondo, éste siempre será visible en tu foto y debes cuidar de que no desentone o compita con el protagonista de tu imagen o utilízalo a tu favor.
El horizonte:
El horizonte debería estar totalmente horizontal, cualquier inclinación se apreciará inmediatamente y si no se hace con un sentido que el espectador entienda parecerá un error. Se situará abajo o arriba según queramos dar más importancia al suelo o al cielo.
La mirada:
Deja más espacio o más "aire libre" en la zona de tu encuadre hacia la que mira el sujeto.
Así satisfacemos la natural tendencia de seguir el recorrido de la mirada de otras personas.
El movimiento:
Al igual que con la recomendación de la mirada, deja más espacio libre en la zona de tu encuadre hacia la que se dirige el sujeto.
Así veremos hacia dónde se dirige y lo que hay en su camino.
Formas simples:
Todas las formas se pueden descomponer en elementos gráficos sencillos que nos facilitarán el trabajo a la hora de componer.
Como veremos en los siguientes ejemplos...
El punto:
Elemento más simple pero con mayor poder de atracción visual.
Ten en cuenta el fondo, éste siempre será visible en tu foto y debes cuidar de que no desentone o compita con el protagonista de tu imagen o utilízalo a tu favor.
Varios recursos compositivos populares...
El horizonte:
La mirada:
Deja más espacio o más "aire libre" en la zona de tu encuadre hacia la que mira el sujeto.
Así satisfacemos la natural tendencia de seguir el recorrido de la mirada de otras personas.
El movimiento:
Al igual que con la recomendación de la mirada, deja más espacio libre en la zona de tu encuadre hacia la que se dirige el sujeto.
Así veremos hacia dónde se dirige y lo que hay en su camino.
Formas simples:
Todas las formas se pueden descomponer en elementos gráficos sencillos que nos facilitarán el trabajo a la hora de componer.
Como veremos en los siguientes ejemplos...
El punto:
Elemento más simple pero con mayor poder de atracción visual.
La línea:
Horizontal: Estable y tranquila, es habitual usarla en paisajes y escenas apacibles.
Vertical: Dinámica y rítmica, además se relaciona con el efecto de la gravedad en la Tierra.
Diagonal: Aporta movimiento y dirige la mirada del espectador por todo su recorrido y dirección.
En "S": Además de aportar movimiento, este es sinuoso y natural, también puede evocar feminidad.
Convergente: Además de movimiento aporta profundidad en nuestra fotografía.
Otros recursos:
Espacio negativo:
Potencia el peso visual del sujeto, a pesar de empequeñecerlo
Romper el ritmo:
Incluir un sujeto que rompa el ritmo repetitivo de algún elemento aportará interés a la imagen.
Tensión:
Oponer dos elementos en el encuadre crea una tensión que será mayor cuanto más separado estén entre sí.
Aislamiento:
Si en nuestra imagen hay muchos elementos iguales o parecidos agrupados y separamos uno de ellos centraremos la atención en este último.
Textura:
La atención del espectador se dirigirá a la zona con más textura de la imagen.
Capítulo 19 - Otros modos de disparo
El único modo de disparo que realmente necesitas conocer bien es el modo manual, pero como todos estos existen (estos y muchos más en algunas cámaras) y algunos tienen su utilidad vamos a echarles un vistazo...
Manual (M)
Aquí tú decides todos los parámetros y configuraciones de la cámara.
Aquí tú decides todos los parámetros y configuraciones de la cámara.
Automático (P o un cuadradito)
La cámara decide por ti todos los parámetros de exposición y alguno más.
La cámara decide por ti todos los parámetros de exposición y alguno más.
Prioridad a la abertura (Av o A)
Tú decides la abertura de diafragma y la cámara configura la ISO y el tiempo de obturación.
Tú decides la abertura de diafragma y la cámara configura la ISO y el tiempo de obturación.
Prioridad a la velocidad (Tv o S)
Tú decides el tiempo de obturación y la cámara decide la ISO y la abertura de diafragma.
Bulb (B):
El obturador permanece abierto hasta que soltemos el botón de disparo o según lo que configuremos en un intervalómetro.
Custom (C)
Modo manual en el que el usuario puede configurar ciertas opciones de la cámara de forma diferente a como estarían por defecto.
Program (P)
Modo automático en el que la cámara calcula los parámetros pero el usuario puede modificar alguno de ellos, como los puntos de enfoque o la ISO.
Automático creativo (CA)
Modo automático en el que se pueden modificar los parámetros de exposición a preferencia del usuario.
Modos Retrato, Paisaje, Primer Plano, Deportes, Nocturno
Son modos automáticos pero con ciertos parámetros adecuados al tipo de foto que su nombre indica, por ejemplo:- En "retrato" la cámara trata de mantener el obturador más abierto y ajusta el color de la foto para que el tono de piel sea "más natural".
- En "paisaje" tiende a cerrar el diafragma para obtener mayor profundidad de campo y satura los tonos verdes y azules.
- En "primer plano" intenta que la distancia al plano de enfoque sea la mínima posible.
- En "deportes" ajustará los parámetros para que el tiempo de exposición sea el mínimo posible y así congelar el movimiento..
- En "retrato nocturno" hace que el tiempo de exposición sea mayor, para obtener detalle en el fondo y dispara el flash de relleno para iluminar al sujeto si lo cree necesario.
Capítulo 20 - Los objetivos I
Capítulo 20 - Los objetivos II
En la primera parte veíamos muchos términos y conceptos sobre los objetivos (entre otras cosas)...
Distancia focal:
es (simplificando la explicación) la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo (normalmente cerca del diafragma) y el plano focal (sensor). Normalmente a los objetivos los nombramos por su distancia focal (50mm por ejemplo).
Cuanto mayor sea (200mm por ejemplo) más cerca veremos las cosas a través de él y menor ángulo de visión tendremos.
Cuanto menor sea (35mm por ejemplo) más lejos veremos las cosas y más ángulo de visión tendremos.
Factor de recorte:
Es el número por el que tenemos que multiplicar la focal de un objetivo para conocer la distancia focal aparente en cámaras con sensores más pequeños que los "Full Frame", por ejemplo para una cámara con sensor APS-C el factor de recorte es de 1,6.
Motor de enfoque:
Mecanismo de la cámara que hace que pueda funcionar el enfoque automático, su calidad determina lo rápido que un objetivo se mueve de un plano de enfoque a otro.
Estabilizador:
Mecanismo interno del objetivo que intenta evitar que la fotografía salga movida o trepidada por pequeñas vibraciones con el pulso o el golpe del espejo, permitiendo que el usuario utilice tiempos de obturación mayores.
En la entrada original además pudimos conocer las palabras y términos que definen el nombre de un objetivo, permitiéndonos saber detalles sobre uno u otro.
En la segunda parte aprendimos los tipos y utilidades (entre otras cosas)
Con focal fija:
Sólo tienen una distancia focal, es decir que si quieres fotografiar algo de más cerca tendrás que acercarte tú mismo. Si quieres obtener más ángulo de visión tendrás que alejarte.
Suelen ser más luminosos y más nítidos.
Con focal variable o zoom:
Tienen un rango focal variable (18-55mm por ejemplo). Nos permiten acercar o alejar la foto sin necesidad de movernos.
Suelen ser menos luminosos y menos nítidos, pero son más versátiles.
Independientemente de si son fijos o zoom, los podemos diferenciar por su rango focal...
08 - 10 mm = Ojo de pez. Paisaje, interiores. Surrealismo.
10 - 12 mm = Ultra angular. Paisaje, interiores. Perspectiva forzada.
12 - 24 mm = Gran angular. Paisaje, interiores. Muy amplio campo de visión.
24 - 35 mm = Angular. Paisaje, street. Amplio campo de visión.
40 - 80 mm = Normal. Retrato, street. Parecido a vista humana.
90 - ó+ mm = Teleobjetivo. Retrato, naturaleza, macro. Acercan mucho la escena.
y hay algunos con caracteríticas especiales...
y hay algunos con caracteríticas especiales...
Tilt & shift = Arquitectura. Corrige la inclinación de las líneas por la perspectiva. Efecto Tilt-Shift o miniatura.
Macro = permiten enfocar desde muy cerca y fotografiar pequeños sujetos para visualizarlos a tamaño mucho mayor del que nuestra vista permite.
En la entrada original pudimos ver muchos más detalles de cada uno, además de imágenes de ejemplo y gráficos.
Macro = permiten enfocar desde muy cerca y fotografiar pequeños sujetos para visualizarlos a tamaño mucho mayor del que nuestra vista permite.
En la entrada original pudimos ver muchos más detalles de cada uno, además de imágenes de ejemplo y gráficos.
Capítulo 21 - Formatos Raw y JPG
Formato de archivo es la manera en la que está "empaquetada" la información. Según su tipo (o formato) podrá ser "traducida" por una serie de programas informáticos para que sea mostrada adecuadamente. Puedes identificar el formato de un archivo por su extensión.
Formato de archivo JPG (.jpg):
- Es universal.
- Ocupa poco espacio.
- Desecha información.
- Sale terminado de la cámara.
- Tienes poco margen en la edición.
- Reproduce pocos tonos (aunque te parezcan muchos).
Formato de archivo RAW (.cr2 .nef .ptx .srf .raf etc...):
- Es especializado.
- Ocupa mucho espacio.
- No desecha información.
- Hay que editarlo para terminarlo.
- Tienes mucho margen en la edición.
- Reproduce mogollón de tonos.
Además existe el formato de archivo TIFF (.tiff)
- Es universal, aunque no tanto como el JPG (de hecho hay muchos programas que no son capaces de manejarlo).
- Ocupa mucho espacio.
- No desecha tanta información como el JPG (aunque se puede ajustar para que tenga más o menos compresión)
- Es un formato terminado (pero hay que convertirlo para poder mostrarlo en internet y redes sociales).
- Hay cierto margen para la edición.
- Soporta hasta 16 bits, pero los de las cámaras de fotos tienen 8 bits por canal, o sea que reproduce la misma cantidad de tonos que un JPG pero sin comprimir la información.
Yo recomiendo hacer fotos siempre en RAW, porque es el que permite mayor calidad final, mayor control sobre el resultado y más margen en la edición. Pero hay quien prefiere usar un formato u otro según la ocasión y hay ocasiones es la que es necesario usar el JPG.
Habitualmente las cámaras tienen la opción de guardar las fotos en las tarjetas tanto en RAW como en JPG, es decir, en los dos formatos a la vez.
Y ya hemos terminado...
Espero que te haya resultado útil esta entrada-resumen del curso de iniciación a la Fotografía. Ya sabes que siendo esto un resumen me dejo en el tintero muchísimas cosas, unas más interesantes que otras, unas más útiles que otras, por eso te insisto en que, con tranquilidad, te leas el curso completo, capítulo a capítulo y me hagas todas las consultas que quieras en los comentarios o a través del formulario de contacto de este blog, siempre contesto, además en el menor tiempo que pueda permitirme.
Además si te molaría que profundizase sobre algo o explicase alguna técnica o realizase algún tutorial puedes comentarlo en esta entrada o escribirme, estoy abierto a todo tipo de propuestas.
Por el momento me despido de ti hasta que me cuentes algo en los comentarios, podrías por ejemplo contarme qué te ha parecido el curso :) , o ya nos vemos en la siguiente entrada. Mientras tanto y ya que has llegado hasta aquí te recomiendo que vayas con tu cámara a realizar unas fantásticas fotos que resuman tu día, tu momento o tu experiencia ;) .
Y si crees que lo que has aprendido hoy lo merece, puedes invitarme a un café...
Gracias por estar ahí.
Y si crees que lo que has aprendido hoy lo merece, puedes invitarme a un café...
5 comentarios
Está muy bien la información, pero creo que hay algo confundido, el la imagen de diafragmas, la escala de 1/3 de paso. Donde pone f32, ¿no debería ser f26?
ResponderEliminarCierto, debería ser f/25 o f/26 (según el objetivo), después f/29 y después f/32. Te agradezco la puntualización porque se me había escapado ese error. Ahora mismo lo corrijo, muchas gracias :)
EliminarDe nada, gracias a ti por trabajarte tanto la información para que quede clara y amena.
EliminarExcelente información, desglozada de una manera rápida y sencilla, me hizo recordar cosas que hace tiempo había visto en la materia de fotografía, pero que con lo digital fui dejando de lado. Es bueno tener en cuenta y presente todos esos aspectos técnicos para poder echar mano de la creatividad en su momento.
ResponderEliminarGracias, me alegra que te haya resultado útil. Si ves algo que hiciese falta añadir o quitar o rectificar, no te cortes :)
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