Los Filtros ND son unos accesorios utilísimos con los que podemos conseguir efectos tan espectaculares como el famoso "Efecto seda" de las fotografías de larga exposición. En esta entrada vamos a conocer los tipos y sus características...

Sé que son unos accesorios muy atractivos, debido a sus múltiples e interesantes utilidades, pero muy desconocidos para la mayoría de los que empezamos.

Una de sus aplicaciones más llamativas es el de ayudarnos a lograr el "Efecto seda" en las tomas de larga exposición, pero tienen más usos, como igualar la iluminación o permitir usar aberturas mayores cuando las condiciones de luz no lo facilitan o hacer "desaparecer" a la gente..

He dividido en dos artículos el tema de los Filtros ND, hoy te voy a contar todo lo que creo que debes saber de ellos (tipos y características) y en la siguiente entrada te enseñaré a usarlos.

Vamos a conocer estos útiles accesorios en más detalle...

Qué son los Filtros ND

Los Filtros ND (Neutral Density) o Filtros de densidad neutra, son unos accesorios (de cristal o resina) que se acoplan a la parte frontal del objetivo (con una rosca o un portafiltros) y que bloquean (en todo el encuadre o en una zona) parte de la luz que llega al sensor (como si de unas gafas de sol se tratase).


Lo que nos permite (o, mejor dicho, obliga a) aumentar el tiempo de exposición o abrir más el diafragma.

No confundir con los filtros de café, que sólo sirven para preparar el desayuno... estooo, vale, me dejo de chorradas... vamos a lo que vamos...

Cuanta más densidad tengan o, para que nos entendamos, cuanto más oscuros sean, más vamos a tener que alargar el tiempo o más vamos a tener que abrir el diafragma para obtener una exposición correcta, con lo que, como efecto secundario, obtendremos el buscado efecto seda (alargando el tiempo) o un desenfoque mayor en el fondo (al abrir el diafragma).

Aunque como veremos, también los hay que bloquean la luz en parte del encuadre, que son los que nos valdrían para igualar las zonas de más luz con las de menos.

Vayamos por partes, así no nos liamos, que esto tiene mucha densidad...

Los hay de resina y los hay de cristal

Lo primero de lo que vamos a hablar es del material de que están hechos. Los filtros están fabricados, principalmente, de uno de estos dos materiales, cristal o resina.

Los de cristal son (normalmente) de más calidad y no crean dominantes de color, son muy resistentes a los arañazos pero son más frágiles contra los golpes. También suelen ser más caros.

Los de resina son de menos calidad, aunque últimamente la diferencia es apenas apreciable. Los de este material y de peor calidad crean dominantes de color (verde o morada). Son más resistentes a los golpes pero más delicados ante arañazos. Suelen ser más baratos que los de cristal.

Yo prefiero los de resina de buena calidad, que aunque no son precisamente baratos, la dominante de color es mínima o nula y corregible durante la edición en el peor de los casos, además de que son más resistentes a los golpes (que no a los arañazos).

Qué es eso de la dominante de color...

Los filtros no dejan de ser un cristal (o plástico) a través del cual pasa la luz.

No sólo eso, si no que además deben bloquear parte de esa luz, como hacen las gafas de sol, así que están oscurecidos (total o en parte).

En el caso de los filtros (buenos) de cristal eso no es un problema, pues se trata de un material de un más oscuro, un gris totalmente neutro, que no tiene ningún color.

Pero en el caso de los filtros de resina se trata de un tintado que no siempre es totalmente neutro, a veces tiene cierto tono verdoso o morado, que a medida que es más oscuro o de peor calidad y/o combinamos varios, se hace más evidente.


Casi todos los que nos hemos iniciado en el uso de filtros hemos adquirido los conocidos (y baratos) Cokin en su gama más baja (serie P). Estos tienen una dominante morada muy marcada. Hay a quien le gusta, pero desde luego no pueden decir que se trate de un color muy natural.

También, como en mi caso, la primera vez que experimenté con los filtros fue usando un cristal de soldador, que tenía una dominante verde marcadísima, lo que obligaba a pasar la foto a blanco y negro o a editarla muchísimo. Lo mejor es que son baratísimos.

Filtros con cobertura completa y filtros degradados

Como te he dicho los filtros deben filtrar parte de la luz, como si de unas gafas de sol se tratase.

Pero existen dos tipos de manera de bloquearla, por un lado están los que oscurecen por igual toda su superficie y por otro los que son más oscuros por una zona y transparentes o casi transparentes por otra.

Cada uno de ellos con una utilidad diferente.

Filtros con cobertura completa

Los que bloquean la luz en toda su superficie por igual valen para oscurecer la imagen en todo el encuadre completo.
Al ponerlos frente a nuestro objetivo la imagen se oscurecerá, así que para obtener una fotografía con un nivel de luminosidad correcto tendremos que aumentar el tiempo de exposición o abrir más el diafragma.


Si elegimos aumentar el tiempo de exposición, este podrá llegar a ser tan largo que los elementos en movimiento aparezcan difusos. Si se tratase de personas caminando aparecerán como un borrón o incluso desaparecerán, si se tratase de las olas del mar su movimiento irá difuminándose hasta poder conseguir el deseado "Efecto seda".
Si decidimos abrir el diafragma (para que entre más luz), la profundidad de campo será mucho menor, facilitándonos mantener el fondo desenfocado incluso en días muy luminosos.

Cuanto más oscuro sea el filtro que usemos más marcado será el efecto. De hecho los hay tan oscuros que nos permiten hacer una larga exposición incluso a plena luz del día.

Filtros degradados (o con cobertura parcial)

Estos bloquean la luz en diferente medida de un lado a otro de su superficie. Es decir, por un extremo son más oscuros y se van aclarando hasta hacerse totalmente transparentes.

Valen para oscurecer sólo una parte de nuestro encuadre. Te explico...

Seguro que alguna vez al realizar una fotografía de paisaje ha resultado que la exposición en el terreno era correcta pero se te ha quemado el cielo, al ser este mucho más luminoso. O que has obtenido una buena exposición en el cielo pero el terreno se te ha quedado demasiado oscuro.

Pues en esos casos son especialmente útiles los filtros degradados.


Situaríamos la parte densa del filtro coincidiendo con la zona más luminosa del encuadre, así esta se oscurecería e igualaría en nivel de luminosidad con la zona más oscura. Con lo que podríamos tener una imagen correctamente expuesta en todo el encuadre a pesar de las diferencias de luz.
Cuanto más densa sea la zona oscura del filtro más diferencia de luminosidad podremos equilibrar.

Dentro de los filtros degradados hay varios tipos de transición de la zona densa a la transparente, cada uno con una utilidad diferente, vamos a verlos...

Degradado duro, suave e inverso

Los diferentes tipos de degradado tienen diferentes finalidades o utilidades.

Como te dije, la zona más densa del filtro sirve para igualar la luminosidad mayor con la zona más oscura de nuestro encuadre, pero según el escenario la transición de una parte a otra o incluso cómo están situadas puede ser bastante diferente. Por eso hay varios tipos de filtro degradado, los vemos uno a uno...

Filtro degradado duro

En este caso el paso de la zona oscura a la transparente es muy brusca, apenas hay un degradado de una a otra.
Estos filtros son especialmente útiles en escenarios donde la parte más iluminada pasa muy bruscamente a una menos iluminada. Por ejemplo los paisajes marinos, donde el cielo es mucho más claro que todo lo que hay por debajo del horizonte.

Así con estos filtros es fácil hacer coincidir la superficie más densa con el cielo, la transición con el horizonte y la superficie transparente con el terreno (o el mar).

Filtro degradado suave

Aquí el paso de la parte oscura a la transparente va poco a poco, es mucho más suave.
Son más versátiles que los anteriores y están indicados para escenarios con transiciones de zona más iluminada a menos iluminada más progresivas. Por ejemplo paisajes con árboles, en los que el cielo es lo más luminoso, pero la luz se filtra a través de las copas de las plantas hasta el terreno que sería lo más oscuro.

Usando estos filtros podríamos hacer coincidir la parte densa con el cielo, el degradado con los árboles y lo transparente con el resto del terreno.

Filtro degradado inverso

Este es el más peculiar de los tres. Su degradación tienen una forma curiosa y muy útil en ciertos escenarios.

Va de una zona con una densidad media, oscureciéndose hacia el centro del filtro, pasando a un degradado duro que es seguido por una superficie transparente.
Es el más específico, sirve para escenarios en los que la zona más luminosa está en el centro. Por ejemplo, un paisaje marino con el sol bajo (al atardecer o al amanecer). En estas escenas la parte más clara estaría justo encima del horizonte, oscureciéndose suavemente hacia arriba, pero por debajo estaría el terreno (o el mar) menos luminoso.


Con estos filtros es fácil oscurecer cada zona del encuadre según la conveniencia y particularidad del escenario.

La densidad o cuánto oscurecen

Llevo ya un rato hablándote de oscurecer una zona, de que cuánto más densos más oscurecen, pero aún no te he contado cómo saber en qué medida lo hacen. Ya toca...

Los filtros oscurecen (o bloquean la luz si lo prefieres) en una cantidad determinada.

Esta cantidad viene indicada con una nomenclatura específica... ND8, ND16, ND32, etc. también como Nd0,3, Nd0,6, ND0,9, etc.

Esa numeración es una escala equivalente a los "Pasos" o "Stops", término que ya deberíamos conocer pues es parte del Curso de Iniciación, lo explico en los capítulos "07. Luminosidad (diafragma)", "08. Velocidad (obturador)" y "09. Sensibilidad(ISO)" y la resumimos y aplicamos en el capítulo "10. Reciprocidad". Así que si no sabes de qué se trata te remito a esos 4 capítulos antes de seguir con esto.

Cada una de esas numeraciones equivale a una cantidad de pasos en concreto, así:

• ND2=1paso - ND4=2pasos - ND8=3pasos - ND16=4pasos ... ND1000=10pasos
• Nd0,3=1paso - Nd0,6=2pasos - Nd0,9=3pasos - Nd1,2=4pasos ... Nd3,0=10pasos

En los filtros completos se trataría de los pasos de luz que oscurecerían en todo el encuadre, pero en los filtros degradados sería lo que oscurecería en la zona más densa.
A estas alturas te habrás preguntado si necesitas adquirir todos los niveles de densidad de todos los tipos de filtros... pues es lo ideal... pero sólo apto para bolsillos súper pudientes. Al final de esta entrada te pondré mi "kit básico" pero te adelanto que el más versátil (en mi opinión)es el de 3 pasos y si quieres hacer larga exposición diurna deberías adquirir también uno de 10 pasos.

Si además te estás preguntando cómo saber qué densidad usar en cada caso según la foto o el escenario, te tengo que remitir a la siguiente entrada que publicaré sobre los filtros, donde te explicaré esto mismo entre otras cosas.

Hay circulares y hay rectangulares

Hay dos tipos principales de Filtros Nd, los circulares y los rectangulares. Los circulares tienen forma circular... ¿a que nunca lo habrías adivinado 😜? Vaaaaale...

Los circulares

Los circulares se enroscan directamente a la parte frontal del objetivo, que por si no te habías dado cuenta tiene una rosca hembra, que sirve, precisamente, para estas cosas.



Si los adquieres tendrás que fijarte en el diámetro de rosca del objetivo con el que vayas a usarlos. Esto viene indicado, normalmente, en el propio objetivo.

Esto de que vaya directamente enroscado en la lente tiene ciertas desventajas.

Primero que hay objetivos que tienen tamaños de rosca diferentes a otros, así que tendrás que comprar un filtro por cada uno de los objetivos o, como alternativa, hacerte con un filtro de un diámetro equivalente a la rosca de mayor tamaño (creo que es 82mm, pero no estoy seguro) y pillar unos adaptadores.
Los anillos adaptadores tienen una rosca hembra (de 82mm por ejemplo) donde acoplarías el filtro y una macho que puede ser de casi cualquier otro diámetro (52mm por ejemplo), así que deberías tener un anillo adaptador por cada diámetro de lente diferente. Que es, en definitiva, una opción más barata que tener muchos filtros.

Otra desventaja de los Filtros ND circulares es que los degradados no pueden desplazarse hacia arriba o hacia abajo, sólo pueden inclinarse girándolos, por lo tanto si el límite de la zona que queremos oscurecer no está en el centro del encuadre tendremos un problema.

Por último una desventaja en su uso, son más laboriosos de poner y quitar, pues hay que enroscarlos y desenroscarlos. Este inconveniente se hace más evidente cuando son filtros muy densos (muy oscuros), ya que no veremos nada a través de ellos, teniendo que medir la luz, enfocar y encuadrar antes de colocarlos y después hacer los cálculos para la exposición.

Los rectangulares

Por otro lado los rectangulares (la opción que yo prefiero) pueden usarse para diferentes diámetros de lente. Hay varios tamaños, pero yo recomiendo los de 100mm de ancho como mínimo.
Peeeeero necesitan de un portafiltros para mantenerse fijos delante del objetivo, aunque hay gente que los sujeta con la mano.

Una ventaja de los rectangulares degradados es la posibilidad de situarlos más arriba o más abajo en el encuadre, no sólo inclinados, así si el horizonte no está justo en el centro no sería un inconveniente.

En resumen...

Filtros circulares: 

• Se enroscan en la lente.
• Necesitas uno por cada diámetro de lente.
• Como alternativa puedes usar anillos adaptadores.
• Los degradados no se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.

Filtros rectangulares:

• Se acoplan al portafiltro o los sujetas con la mano.
• Valen para varios tamaños de lente.
• Los portafiltros necesitan un anillo por cada diámetro de lente.
• Los degradados pueden situarse en cualquier posición en el encuadre.

El portafiltros

Ya te he mencionado que yo sólo uso filtros rectangulares (excepto el filtro polarizador, aunque eso es otra historia).

Al principio los sujetaba delante de la lente con la mano, pero eso, aunque es barato, no es muy práctico. En exposiciones muy largas, de varios minutos, es una auténtica molestia no poder moverse por tener que aguantar el o los filtros.

Además cuando usas varios, para combinar sus densidades y coberturas, con un portafiltros puedes fijarlos a diferentes alturas y ser más preciso.

Por lo tanto acabarás necesitando un portafiltros, que es un accesorio con una, dos o tres ranuras en las que se encajan los filtros rectangulares para mantenerlos en una posición determinada frente a la lente.
Los portafltros tienen que ser para la medida de tus filtros (los hay de 85mm, 100mm, 150mm, etc. de ancho).

Para sujetar el portafiltros al objetivo necesitas de un anillo, parecido a los que he mencionado antes  (los anillos conversores) pero específicos para el portafiltros que uses.

Estos anillos tienen una rosca macho que es la que va acoplada al objetivo, con lo que de nuevo tendremos que tener un anillo por cada objetivo o echar mano de nuevo de los adaptadores... sigue siendo más barato que tener un filtro por cada objetivo.
Yo tengo un anillo diferente por cada uno de mis objetivos, con diferente diámetro de rosca, que me sirven todos para el mismo portafiltros.

Así el "esquema" de colocación del conjunto sería:
Cámara - objetivo - anillo del portafiltros - portafiltros - filtros - el mundo...

Las marcas de filtros.

Afortunadamente (creo que lo debería poner entre comillas) no estoy patrocinado ni le debo nada a ninguna marca. Así que puedo hablar mal o bien de ellas sin "filtro", dependiendo únicamente de mi propia experiencia.

De hecho sólo te voy a mencionar las marcas que conozco de primera mano o a través de gente de total confianza.

Dicho esto, no te recomiendo los Cokin de la serie P. Son de baja calidad, dan una dominante morada muy pronunciada que hace casi imposible combinar varios y necesitan de mucha edición posterior para arreglarlo.

Ahora eso sí, si quieres probar y ver si te mola esto de los filtros podrías adquirir un kit de varios filtros y portafiltros por muy poco dinero. Pero seguro que le coges gustillo y querrás hacerte con filtros de una calidad mayor.

Quizás los Cokin de la serie Z sean de más calidad, pero yo no los he probado y no conozco a nadie que los use, así que no puedo opinar sobre ellos.

Hay más marcas que también son baratas en comparación con las que te voy a recomendar... pero si son baratos lo más probable es que sean de baja calidad.

Por otra parte sí te puedo recomendar las siguientes marcas:

• Haida. Relativamente barata en comparación con el resto y que tiene buenas críticas.
• Hitech. Casi todos los que uso son de esta marca y me han dado buenos resultados siempre. 
• Lucroit. Tiene una fama merecida pero son muy caros.
• B+W. Con estos tienes la garantía de una buena y consolidada marca.
• Lee. Al igual que Lucroit, fama merecida pero que hay que pagarla caro.
• NiSi. Tienen buenas críticas, también un precio relativamente alto.

Mi kit "Básico"...

Un par de accesorios más

Y ya está por el momento