Haz varios encuadres diferentes y ve ajustando la exposición para que sea correcta en la zona más oscura del escenario, después arreglaremos el cielo con los filtros.

Elige la composición que más te guste para hacer la primera foto, después podrás ir cambiando ya con casi todos los ajustes bien puestos, aunque tengas que realizar pequeñas variaciones en los parámetros.

Recuerda el lugar desde donde has hecho la toma o pon una marca en el suelo (una piedra) para saber dónde tendrás que situar el trípode.

Fíjalo bien, ponle peso si es necesario, porque si viene una ola más fuerte de la cuenta te puede arrastrar todo el equipo, con las desastrosas consecuencias.

Este es el encuadre que yo elegí, aunque más tarde hice otros...

Canon 60D - 20mm - f/8 - 1/30 - ISO200

Todavía no tienes que ser excesivamente preciso con el encuadre porque es posible que movamos la cámara.

Antes de poner los filtros vamos a preparar los parámetros de exposición y enfoque.

Fijamos el ISO en el mínimo posible, en un principio 100 o 200, porque queremos el mayor nivel de detalle.

Decidimos la abertura de diafragma, yo en un principio la puse en f/8 porque me era suficiente para conseguir la hiperfocal teniendo en cuenta la distancia a los primeros elementos. Aunque quizás es preferible cerrarla más aún, quizás f/11 o f/16 esté bien para que resulte más fácil que todo esté enfocado. De hecho, como verás, yo después cerré hasta f/16.

Ahora, precisamente, vamos a calcular la hiperfocal, porque queremos que todo quede bien nítido, desde el primer plano hasta el último. 

Para facilitarte el cálculo te dejo por aquí unas tablas de hiperfocales, tanto para sensores Fullframe como para APS...

En mi caso, el encuadre final lo hice con una focal de 20mm y cerrando el diafragma a f/8 debía enfocar a 2,8 metros y tendría todo enfocado desde el Quad, que estaba a algo más de 2 metros, hasta el infinito (y más allá).

Después cerré hasta f/16 con lo que la hiperfocal podía obtenerla enfocando a 1,4 metros.

Vamos con la exposición...

Primero medimos en modo de medición puntual en el suelo y ajustamos el tiempo de obturación hasta obtener una exposición correcta en esa zona.

Ahora para saber cuánta densidad debe tener el filtro que usemos para igualar la exposición vamos a comprobar la diferencia de luminosidad.

Así que medimos en el cielo (o en la parte más clara y que queramos compensar) y nos fijamos cuánto nos dice el exposímetro que está sobreexpuesta esa zona. 

Para la foto que estoy usando había una diferencia de casi 3 pasos de luz entre la parte superior y la inferior, con lo que me valdría cualquiera de mis filtros que tuviera 3 pasos, es decir ND8 o ND0.9 (según la nomenclatura del fabricante).

Como ya sabes (si leíste la entrada anterior) hay dos maneras en las que los filtros oscurecen la imagen, están los filtros de cobertura completa (o sólidos) y los de cobertura parcial (o degradados). Según el resultado que queramos obtener usaremos uno u otro o los dos combinados.

En este caso en concreto lo primero va a ser solucionar la descompensación en la exposición de la parte superior con la inferior.

Si observas al imagen de más arriba verás que la zona superior de la foto es mucho más clara que la de la orilla en la parte inferior, de hecho está quemada. Tal y como comprobamos antes, la diferencia es de 3 pasos, así que esa es la densidad del filtro que tendré que usar.

Por otra parte la exposición va desde quemado arriba a la izquierda hasta bien expuesta (para mi forma de trabajar) abajo a la derecha, así que deberé usar mi filtro degradado suave de 3 pasos.
No uso el inverso porque no hay horizonte. Ni uso uno degradado duro por el mismo motivo... bueno... además es que no tengo... pero porque puedo conseguir lo mismo con uno sólido alineando el borde con el horizonte y moviéndolo para emborronar el límite del filtro.

Monto el anillo del portafiltro y el propio portafiltro en el objetivo y meto en la primera ranura el filtro degradado suave. Lo voy introduciendo mirando por el visor o en la pantalla cómo se va oscureciendo la zona que me interesa y lo inclino hasta alinearlo con la orilla.

Canon 60D - 20mm - f/8 - 1/2 - ISO200

Como ves ya se ha compensado la diferencia de exposición y todo el encuadre tiene una exposición correcta.


Pero ya dijimos que íbamos a hacer una fotografía de larga exposición, con lo que necesitamos aumentar el tiempo de obturación.

Así que vamos a aplicar también un filtro ND sólido de 3 pasos, para oscurecer toda la imagen por igual y vernos obligados a aumentar el tiempo de exposición.

Al introducir el filtro sin cambiar ningún parámetro vemos la imagen así:

Canon 60D - 20mm - f/8 - 1/2 - ISO200

Obviamente se ha oscurecido bastante, con lo que no podríamos ni encuadrar ni enfocar bien, por eso ajustamos ambas cosas al principio.

Y si esto ocurre con un filtro de 3 pasos, imagina usar uno de larga exposición diurna de 10 pasos. No se vería absolutamente nada ¿Entiendes la importancia de ajustarlo todo antes?

El caso es que debemos compensar la luz que hemos perdido, para ello podemos recurrir a una aplicación de móvil que nos lo calcule (como esta para android o esta para Ios) o hacer la cuenta nosotros mismos...

Si cada paso es el doble o la mitad de tiempo y hemos perdido 3 pasos de luz con el filtro, tendremos que aumentar el tiempo de la siguiente manera...

1/2 (medio segundo), que es el tiempo inicial, lo aumentamos 3 pasos...



Así que tenemos un tiempo de exposición final de 4 segundos.

La foto queda ahora así...

Canon 60D - 20mm - f/8 - 4seg. - ISO200

Ya volvemos a tener un agradable nivel de exposición y el efecto seda en el movimiento de las olas se hace evidente.

Pero podemos aumentar la suavidad del efecto si modificamos los parámetros para aumentar el tiempo de obturación. Podríamos cerrar más aún el diafragma y disminuir el valor ISO para compensarlo aumentando el tiempo.

4. LA FOTO FINAL

Vamos a cambiar los parámetros haciendo uso de la conocida "Reciprocidad":

De f/8 cerramos hasta f/16, esto son 2 pasos de luz. Si no recuerdas la escala estándar de pasos de diafragma te la pongo aquí:



Y de ISO200 bajamos a ISO 100, eso es 1 paso más.



En total 3 pasos menos de luz, con lo que tenemos que aumentar en 3 pasos el tiempo y volver a tener el mismo nivel de exposición...

De 4 segundos aumentamos a 8 segundos (1 paso), después a 16 segundos (ya van 2 pasos) y por último a 30 segundos (ya tenemos los 3 pasos compensados).

Y obtenemos una fotografía con un efecto seda más sedoso...

Canon 60D - 20mm - f/16 - 30seg. - ISO100

Al poco tiempo de estar allí la luz disminuyó porque estaba atardeciendo, así que tuve que aumentar el tiempo de exposición a 1 minuto y aproveché para cambair un poco el encuadre.

Además como superé el tiempo máximo de exposición de 30 segundos en el modo manual tuve que pasar al modo BULB (el obturador permanece abierto hasta que soltemos el botón de disparo) y utilizar el intervalómetro, que programé a ese tiempo (1 minuto)...

Canon 60D - 20mm - f/16 - 60seg. - ISO100

¿Ves como ya apenas queda textura del oleaje en el mar?

Todavía tuve tiempo de hacer un par de encuadres más (iba con mis hijas y empezaban a quejarse de frío). Una de las fotos que hice es la que publicaré la semana que viene para el Reto 52 semanas nº46 en la que hay que realizar una fotografía de paisaje con algún elemento en el primer plano.


Concretamente fue esta la foto definitiva por ser la que más me gustó de toda la serie...

Canon 60D - 20mm - f/16 - 60seg. - ISO100

Ya en la edición, le cambié la temperatura de color a una más cálida que me parecía que contrastaba mejor con el azul de las ruedas y además hacía un poco más chocante la escena...

5. Al volver a casa

Algunos ejemplos más

ND3.0 (10 pasos) sólido + ND0.9 (3 pasos) degradado suave + Polarizador

ND0.9 (3 pasos) sólido + ND0.9 (3 pasos) degradado inverso

ND3.0 (10 pasos) sólido + ND0.9 (3 pasos) degradado suave

ND0.9 (3 pasos) sólido + ND0.9 (3 pasos) degradado suave

ND3.0 (10 pasos) + ND0.9 (3 pasos) degradado inverso + Polarizador