Curso de Fotografía - 20. Los objetivos I
julio 02, 2015
Para el capítulo 20 del curso de iniciación a la Fotografía vamos a empezar a hablar de objetivos y lentes y de sus características.
Después de haber visto muchas cosas en lo referente al manejo de la cámara, obtener una exposición "correcta" y ver lo más básico en cuanto a composición, vamos a echarle un vistazo a algo más materialista... los objetivos...
Y a toda esa terminología y simbología que suele acompañarles, en la siguiente entrada a esta voy a hablar de los tipos de objetivos, pero antes tenemos que ver, en este post, algunos conceptos para entenderlos mejor. Dale a seguir leyendo si te interesa este capítulo ;) ...
Y a toda esa terminología y simbología que suele acompañarles, en la siguiente entrada a esta voy a hablar de los tipos de objetivos, pero antes tenemos que ver, en este post, algunos conceptos para entenderlos mejor. Dale a seguir leyendo si te interesa este capítulo ;) ...
Lo primero que debes tener claro es que, al igual que la cámara no hace las fotos por ti, el objetivo tampoco las hará. Peeeeero de esas dos cosas (cámara y objetivo) la más importante suele ser la segunda, es decir, tus fotos lucirán mejor (más nítidas, con mejores colores, con menos aberraciones) gracias a que el objetivo sea mejor. Los distintos modelos y marcas de cámaras a nivel aficionado o avanzado son muy parecidos, pero las características del objetivo que montes puede marcar una significativa diferencia.
Ten en cuenta que por él pasa toda la luz que después se convertirá en tu foto, que ésta entre sin dificultades, sin deformarse, sin perder calidad, depende de la manera en la que esté construido el objetivo que uses, con la cámara "sólo" ajustas ciertos parámetros y guardas esa luz en forma de información.
Claro que todo esto es cierto si buscamos el tipo de calidad visual que está relacionada con la nitidez, el contraste, las aberraciones y demás... pero ya sabemos que esa no es la más importante de las calidades... pero no me voy a empezar a dispersar hacia esas divagaciones (ya haré una entrada al respecto) y voy a centrar este post en cosas más materiales y técnicas, que creo que en esta ocasión es lo que nos interesa...
Algunos términos
Antes de mostrarte los tipos de objetivos y sus funciones vamos a ver algunos términos con los que quizás ya estás familiarizado o quizás te suenan a chino, voy a suponer que no los conoces (ya que esto es un curso básico) y te hablo un poco sobre ellos...
Distancia focal.
Nooooo, eso es un meme que me envió mi amiga Noemí y que me hizo mucha gracia :P .
La distancia focal es (simplificando la explicación) la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo (normalmente cerca del diafragma) y el plano focal (sensor), ya sé que suena a rollo técnico y que en un principio puede no parecerte muy importante, pero resulta que ese número en milímetros te da bastante más información...
Por ejemplo te da el "nombre" del objetivo, es decir, cuando nombramos un objetivo lo hacemos por su distancia focal, por ejemplo... 50mm ó 18-55mm.
Además...
Distancia aparente
Cuanto más pequeña es la distancia focal "más lejos" vemos el escenario, por lo que cuanto más grande, más cerca vemos las cosas a través de nuestro visor (eso que a veces hemos oído de que "tiene mucho zoom").
Ángulo de visión
Con una distancia focal más pequeña, más ángulo de visión tenemos y más lejos parece que están las cosas de nosotros al mirar a través de nuestra cámara. Y al contrario, cuando la distancia focal es mayor, menos ángulo y más cerca parece que está el escenario.
Esto es lógico si pensamos que cuanto menor es la distancia focal, más corto es el "tunel" por el que nuestra imagen pasa o, dicho de otro modo, más cerca está nuestro punto de vista de la salida de ese tubo...
Haz la prueba, llévate un tubo al ojo, por ejemplo el del papel higiénico... por favor espera a que no haya nadie en el cuarto de baño... mejor espera a que no haya nadie cerca... verás que tu campo de visión está limitado por los bordes del otro extremo del tubo... Si ahora usas un tubo más largo, por ejemplo el de un rollo de cocina, verás que el campo de visión se reduce, al ser dicho tubo más largo que el anterior. Es una comparación muy burda, pero creo que vale para que se entienda.
Así tenemos objetivos "ojo de pez", "gran angular", "angular", "normal" o "tele" según su ángulo de visión, que está relacionado directamente con su distancia focal. En la próxima entrada veremos cada uno de ellos.
Factor de recorte (o de multiplicación)
Esto tiene más que ver con la cámara que con el objetivo, o mejor dicho, con el sensor de la cámara. La distancia focal viene dada para cámaras con un sensor Full frame, los sensores APS o más pequeños se ven afectados por esto que se llama "Factor de recorte"
Esto ocurre porque un sensor "Full frame" aprovecha la superficie de la lente hasta los bordes (más o menos), pero un sensor más pequeño (APS por ejemplo) no la aprovecha toda, con lo que la foto que captura es como si fuera un "recorte" de la original. Es un concepto un poco difícil de entender (y de explicar), quizás con una imagen lo entiendas mejor...
Puedes observar que hay más parte de la imagen que entra por el objetivo que se pierde en sensores más pequeños. Así al igualar en dimensiones las fotos que capturamos con un sensor u otro es como si hiciéramos zoom, a pesar de tener la misma focal en ambos.
La diferencia de tamaño es el llamado "factor de recorte" o "factor de multiplicación". Un sensor Full frame es 1,5 veces más grande que uno APS, así que con la misma distancia focal, la imagen grabada con el sensor APS parece estar ampliada (o acercada) en 1,5 veces.
Con lo que la distancia focal la multiplicamos por ese factor para hacernos una idea del ángulo de visión y el "zoom" aparente. Por ejemplo, si pones un objetivo con focal de 50mm en una cámara con sensor APS (x1,5) te da una imagen equivalente a la que obtendrías con una focal de 75mm en una cámara con sensor Full frame ( 50 x 1,5 = 75 ).
¿Lo has entendido?... Si no es así (lo cual es muy comprensible) hazme las preguntas que quieras en los comentarios, que para eso estamos. ;) ... seguimos...
Motor de enfoque
Es un mecanismo que tienen algunos objetivos que permite que el enfoque sea más rápido. Los hay más o menos veloces, el caso es que ayudan a que se realicen en menos tiempo los movimientos de lentes y giros de anillos que hacen que el plano de enfoque varíe.
Es útil porque en la mayoría de los casos queremos que el enfoque tarde poco tiempo en realizarse, pero no es imprescindible.
Por ejemplo en foto deportiva necesitaré un enfoque rápido, pero para foto de paisaje me lo puedo tomar con más calma.
Estabilizador
Otro mecanismo de estos internos que traen algunos objetivos. Este lo que hace es intentar evitar que la foto nos salga movida (o trepidada). Son varios cristales y elementos móviles que contrarrestan los movimientos involuntarios a la hora de hacer la foto y que nos ayuda a poder disparar a tiempos de obturación más largos o a que no necesitemos tener el pulso de un francotirador.
Es un mecanismo que encarece considerablemente los objetivos, así que te puedes ahorrar un dinerillo si compras un objetivo sin estabilizador. Perderás sus ventajas (que ya te las he contado), pero también sus inconvenientes, como el precio, el que al pasar la luz por más cristales pierde calidad (normalmente nitidez) o más peso.
Por ejemplo, a mí que un objetivo que voy a usar para paisajes no tenga estabilizador no me importa, porque normalmente haré las fotos con la cámara sobre un trípode... ah! se me olvidaba... si usas trípode debes desactivar el estabilizador, porque se puede volver un poco loco y tus fotos aparecerían movidas.
Algunos detalles a tener en cuenta...
La montura mejor metálica
La montura es la parte que une el objetivo con la cámara, si ésta es metálica será más resistente a golpes, arañazos y manos cazurras.
Mayor peso suele indicar una mejor construcción
Porque si el objetivo pesa más, querrá decir que tiene cristales más grandes, más elementos metálicos y menos plástico. Aunque quizás más que el peso, sea importante fijarse en la robustez. Si comparas el objetivo de kit (el que te venía con la cámara) con otro de supuesta mejor calidad lo entenderás.
Mejor si dispone de lentes asféricas
Es decir, si las lentes que lleva dentro nos son segmentos de una esfera... ¿¿¿???... Las lentes asféricas minimizan las deformaciones propias de un cristal esférico, con una imagen se entiende mejor...
¿Has mirado alguna vez a través de una esfera de cristal? ¿Has notado como en los "extremos" de la imagen la deformación es mucho mayor que en el centro?... Pues las lentes asféricas evitan en parte eso.
El nombre de tu objetivo...
Vamos a ver qué significan (casi) todos esos términos raros que componen el "nombre" de tu objetivo. No los vamos a ver absolutamente todos porque cada fabricante se inventa los suyos propios aunque signifiquen lo mismo que los de otras marcas. El caso es que al menos veremos los más conocidos y sabremos de qué va la cosa cuando vayamos a elegir nuestros objetivos...
Marca (Canon, Nikon, Sigma, Tamron...):
Nombre de la empresa fabricante del objetivo. No tienes por qué comprar objetivos de la misma marca que tu cámara, hay otros fabricantes de gran calidad y en muchas ocasiones con objetivos más baratos que los equivalentes.
En lo que te tienes que fijar es en que la montura sea compatible con tu cámara, de hecho hay objetivos del mismo fabricante que no son compatibles con todos sus modelos de cámaras.
Montura:
Es lo que une el objetivo a la cámara. En esto es en lo que te tienes que fijar para saber si un objetivo puedes usarlo o no con la tuya. Sigma, Tamron, Tokina, etc, tienen el mismo objetivo fabricado con diferentes monturas compatibles con cada una de las marcas principales. Los términos más usuales son:
EF, EF-S: tipos de montura de Canon
FX, DX: tipos de montura de Nikon
K, 645, Q: tipos de montura de Pentax
E, α: tipos de montura de Sony
Lógicamente hay más, así que no te queda otra que mirarte las instrucciones de tu cámara y buscar qué tipos de monturas son compatibles con tu modelo.
Distancia focal:
Es que no puedo evitarlo :P ...
Ya hemos hablado de la distancia focal un poco más arriba, así que ahora te voy a explicar cómo se representa y qué significa en cada uno de los casos (sustituye los ceros por el número que prefieras)...
00mm = distancia focal fija (50mm por ejemplo): Es decir, que ese objetivo no tiene zoom, tiene un campo y amplitud de ángulo de visión invariables, así que si quieres fotografiar algo de más cerca no te queda otra que caminar hacia delante. Una cosa importante que has de saber es que una focal fija implica menos cristales, con lo que la calidad de la imagen, su nitidez, aberraciones, etc, serán mejores que en un objetivo con focal variable. Además de que suelen ser más luminosos.
00 - 00mm = distancia focal variable (18-55mm por ejemplo): O con zoom, es decir, que el primer número es la focal mínima (más ángulo de visión, más lejos las cosas) y el segundo la máxima (menos ángulo de visión, el escenario se ve más cerca). Tienen más cristales, con lo que suelen ser más grandes y pesados que los de focal fija y también suelen tener más aberraciones, deformaciones y menos nitidez, también suelen ser menos luminosos.
0x (10x por ejemplo): Esta manera de nombrar a la focal se da en compactas y evil sobre todo, lo que te está diciendo es que el objetivo que tiene montado la cámara tiene "X" aumentos de zoom en la imagen. O sea, que cuanto mayor sea el númerito que acompaña a la "x" más podrás acercar las cosas... visualmente hablando claro, que todavía no han inventado la cámara Jedi :P
Luminosidad
f0.0 (f1.8 por ejemplo): Este es el "número f" o abertura de diafragma máxima del objetivo, es decir, indica la luminosidad del objetivo. Si no te acuerdas de cómo va eso del diafragma mírate de nuevo esta entrada (Curso de Fotografía - 7. Luminosidad). Cuanto más pequeño sea este número, más luminoso será el objetivo, es decir, que más se puede abrir el diafragma y más luz dejas pasar de una sola vez al sensor.f0.0-0.0 (f3.5-5.6 por ejemplo): Abertura de diafragma máxima en la focal menor y en la focal mayor. Esto quiere decir que cuando el objetivo tiene una focal variable (es un objetivo con zoom) la abertura máxima de diafragma es el primer número cuando tenemos puesta la focal más pequeña (más ángulo de visión, más lejos las cosas) y el segundo número es la abertura máxima de diafragma cuando ponemos la focal más grande (menos ángulo de visión, el escenario se ve más cerca). Así que cuando más pequeños sena ambos números mejor.
Otros...
IS, VR, OS, VC, SV : Estas son las siglas que te indican que el objetivo tiene estabilizador de imagen (que hemos visto lo que es). Hay más siglas, así que tendrás que mirarte cómo llama la marca del objetivo al estabilizador para estar seguro de si tiene o no.Macro: Cuando pone esto en el nombre del objetivo quiere decir que es capaz de enfocar a distancias muy cortas. Para hacer fotografía macro necesitarás uno de estos (lógicamente), aunque también se puede conseguir algo parecido (más o menos) con lentes de aproximación o anillos inversores.
1:1 ó 1:2 ó 1:loquesea: relación de aspecto entre el sensor y las medidas reales, es decir que si fuese (por ejemplo) 1:2 indicaría que lo que mide 2 centímetros en la realidad ocupa 1cm en el sensor. Así que cuanto más grande sea el segundo número "menos macro" será el objetivo. Los objetivos macro "puros" suelen ser de 1:1 ó 1:2, los de relación de aspecto 1:4 o más no se consideran macros reales. También está los de relación de aspecto 2:1, que amplían aún más el tamaño de los objetos en relación al sensor.
Por ahora vamos a dejarlo aquí, que la entrada esta ya es bastante espesa y tiene muchos conceptos términos y palabrejas nuevas. En la próxima entrada del curso que publicaré veremos los tipos de objetivos y sus características y aplicaciones más habituales.
Ya casi llegamos al final de este Curso Básico de Fotografía, hemos visto (creo que) todo lo necesario para manejar adecuadamente la cámara de fotos y conseguir esas fotos que queremos hacer... bueno quizás todavía no hemos llegado a ese punto pero al menos sabemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo o como mínimo sabemos por dónde van los tiros... ¿o no?...
Bueno si no es así sabes que puedes releer cualquiera de los capítulos del curso o incluso volver a repasarlo todo desde el principio, además sabes que me tienes a tu disposición en los comentarios para resolver cualquier duda que te surja.
No te olvides de echarle un vistazo a tus objetivos, ahora sabrás qué significan todos esos números y letras que traen... que quizás no te valga para hacer mejores fotografías, así que no pierdas mucho el tiempo con eso y mejor te vas a seguir aprendiendo o a practicar lo aprendido yendo a hacer fotos ;)
Y si crees que lo que has aprendido hoy lo merece, puedes invitarme a un café...
2 comentarios
toda información suma para llegar a mejorar y está claro que con tu curso de iniciación me has acercado un mundo que hasta la fecha siempre ha sido "automático" y ahora llevo días disparando en modo manual . Contento con el resultado y a sabiendas que mucha práctica es lo que hace falta . El único problema que estoy teniendo es con los modos de medición y los recuadros que me salen a la hora de enfocar que no siempre es donde quisiera . Y el manual de la maquina no es muy extenso que digamos , pero bueno nada preocupante .
ResponderEliminarGenial! Es un placer ser útil y saber que te estoy ayudando a adentrarte en este mundillo. La práctica nunca termina y siempre se aprende algo nuevo, en esta disciplina sí que es especialmente importante disfrutar del camino más que de las metas.
EliminarCon los modos de medición y los puntos de enfoque no te compliques demasiado, si te cuesta cambiarlos o controlarlos empieza dejando fijo y usando sólo el punto de enfoque central, es decir, enfocas con el punto central y después reencuadras si es necesario. Con los modos de medición pon el llamado "medición matricial" o "evaluativa". Esto tiene ciertos inconvenientes que comprenderás y sabrás salvar más adelante, pero a cambio te simplifican el proceso de la toma.
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